Ecos de Kathmandú

17/07/07

2007-12-23T06:46:00.000-08:00

Kathmandú

Último día en Nepal, al menos en este viaje. Me quedo con muchas ganas de volver en otra ocasión.
Me desperté, como siempre, debido a los ladridos de Lucky, sobre las 5 de la mañana. Aun así di vueltas y demás cabezadas hasta las 7-7.30, no recuerdo. No tenía planeado nada ese día, simplemente pasar tiempo con la gente y despedirme. Tampoco es que tuviera dinero para más.
Nada más, tomé té y arroz frito (no más dal baat!) y luego fui a la oficina. No encontré a muchos allí, pero me despedí de los que pude y tomé té con Sughanda. Me dio la camiseta (sí!) y el DVD, un buen recuerdo (malas noticias son que se me rompió en el vuelo :((( ). Me gusta, porque de los dos colores que tienen me dieron el que más mola (gris! jajaj). Luego me fui a casa. Me apetecía pasar tiempo con ellos, pues les he cogido mucho cariño, especialmente con el niño, Anish. Es muy salao, tendrá 10-11 años. Estuve jugando con él, viendo videos musicales hindis, armando con el cachorro y otro rato sobando. Me esperaba un vuelo duro, laaargo.
Como despedida me hicieron momo vegetal, que me gusta, aunque sea picante. Allí descubrí que el famoso mutton, que pensaba que era carne buena, en comparación con el buff, es en realidad cabra. Es mejor que el buff (carne de búfalo), eso sí.
Era raro, sabía que quedaba poco para irme, pero nadie decía nada, era como cualquier otro día. Sabía que ellos me apreciaban mucho (me lo habían dicho mucho) y yo los apreciaba a ellos, tal vez por eso preferíamos seguir como siempre.
Pero el momento llegó y Sughanda apareció con el coche. En los últimos momentos las chicas me regalaron unos pendientes para mi hermana, lo que no me esperaba para nada.
Al final dejé camisetas, dos pantalones, las medicinas, los guantes, dos pares de zapatillas y las toallas. Son cosas que realmente no necesito, que no cabían en mi maleta, y que aquí necesitarán más que yo, porque tendríais que ver las ropas que llevan los huérfanos, que se caen a pedazos. Para mi no son más que camisetas viejas, para ellos es algo nuevo. Espero que lo disfruten.
La despedida fue dura. No me lo esperaba así. Tomé un té y me fui. Tanto la madre como el pequeño lloraron. Se me partió el alma, son muy sinceros en cuanto a sus sentimientos. Se nota mucho cuando se enfadan, están alegres o tristes. No finjen para nada, te lo sueltan todo a la cara, y aprecio eso mucho. Los echaré de menos. Espero que les quedara un buen recuerdo mío.
En el aeropuerto, bueno, caótico. Colas por todos lados, tres controles de seguridad, dos chequeos manuales (les gusta el roce) y un registro de mochila. Pero todo bien. Creí que tendría que esperar y morirme de asco, pero los papeleos que hay que hacer llevan tanto tiempo, así como pasar los controles, que cuando quise llegar a la sala de espera ya empezamos a embarcar. Al menos no fue tan dura la espera.
Ahora mismo, estoy volando hacia Doha, sobrevolando las tierras de Nepal, a las que espero volver pronto, si no algún día.
Parece que este es el fin del diario, sólo queda la vuelta, que supongo que es la meta de todo. Pero como ya he dicho, lo importante, al final, es el camino recorrido, no la meta, aunque para darse cuenta de ello haya que llegar a un final. Y lo he hecho.
La sensación que queda ahora es de pena, alegría, cansancio y energías para empezar otro viaje. Pero hay que recargar el dinero y hay que encontrar tiempo. Todo se andará...

¿Foto del día? Hoy no pongo, porque ya he puesto muchas. Porque de este día no tengo. Porque me siento incapaz de elegir una entre todas que resuma el viaje, porque es un viaje demasiado grande para resumirlo en una imagen, ni en miles de palabras como las que he escrito. Aquí no está todo, y sin embargo, es una pequeña mirilla por la que podéis ver mi interior. Espero que hayáis disfrutado.

16/07/07

2007-11-04T13:26:00.000-08:00

Dakshinkali

Cuando me levanté todavía no había salido el sol. Las 4:30 de la mañana. Me quité las legañas, me duché (agua fría... me está empezando a gustar), me vestí y esperé al resto. Fuimos todos menos el padre, que tenía que trabajar. El camino fue duro. Una hora de pie en un bus nepalí petado, y eso sin contar con que la altura es demasiado baja para cualquier occidental más o menos alto. Pero era bonito, lo poco que pude ver por los cristales sucios. El valle de Kathmandú es bonito, si no contamos la ciudad, claro.
Al final llegamos a las montañas donde se asienta el templo de Kali. Está situado en un sombrío pozo entre dos montañas y con un pequeño riachuelo que baja cantando en el valle. El bosque de alrededor es de una gran belleza. Demasiado inocente para lo que se cuece dentro de la capilla de Dakshinkali.
Al acercarse al templo tienes que cruzar una inmensa cantidad de puestitos donde encuentras de todo. Desde animales para el sacrificio (gallinas y cabras), ofrendas de vegetales, tika,... cosas religiosas, hasta todo tipo de cosas raras que sólo se encuentran en los bazares chinos, como pistolas de plástico y baratijas feas.

La familia nos llevó al templo y yo creí que no podríamos entrar, pues muchos templos hindús son sólo para hindús. Pero si no podíamos daba igual, nos arrastraron al interior. Para ello tuvimos que quitarnos las zapatillas y andar descalzos por barro. Aunque eso era lo de menos. Al entrar el suelo estaba cubierto por una mezcla de sangre, tika, flores, coco y otros vegetales. Curioso. Miles de hindús (bueno, muchos) se agolpaban literalmente frente la estatua de Kali, la oscura. Casi no la pude ver entre tanta gente. Hicimos una ofrenda de flores y rupias, yo incluido. Luego estuve mirando las estatuas bañadas en sangre, a la derecha de Kali. Da cosilla verlas. Y más cuando un tío al lado está cortándole la cabeza a una gallina y esparciendo la sangre por doquier. Me llevé alguna salpicadura. Eso sí, me fui antes de que mataran a la cabra que iba detrás. Había tenido suficiente espectáculo macabro. Una vez fuera hice fotos a todo. No tan buenas como las que podía haber hecho dentro, pero no me atrevía. Primero porque salí en estado de shock, luego por respeto y por último porque la atmósfera es tan intensa que lo vives con ellos. Cabezas sueltas sin cuerpo, cuerpos sueltos sin cabeza, sangre, cánticos, incienso, velas, yogis y cabras siendo bendecidas. ¿Sabéis? No me pareció tan mal. Lo de sacrificar animales es algo controvertido, pero aquí tiene un significado más que religioso. Al lado del templo había una caseta donde descuartizaban los cuerpos y al final te podías llevar la cabra/gallina/búfalo a casa, listo para comer. Es una forma de matar tus animales y dar gracias a los dioses por ellos. Además los limpias y quedan listos. Seguro que tienen mejor calidad que los de las tiendas, porque las carnicerías de aquí no son de fiar... eso de ver moscas revoloteando sobre carne expuesta en la calle a merced de la polución no es apetecible.
Aun así fue una experiencia. Nos pusimos arroz teñido en la frente y comimos algo (a que lo contado abre el apetito? Pero no había comido nada...). Al acabar visitamos el templo hermano de Kali, que se asienta en lo alto de una montaña cercana. Es un paseo agradable, no muy difícil. este es más pequeño, y sólo para hindús, pero te podías pasear por fuera y ver las vistas. En realidad también el interior, porque no tenía paredes, sólo una valla.
Este templo está dedicado a la madre de Kali, y está conectado con el anterior. El motivo por el que están tan separados (uno en una hondonada natural entre dos montañas y otro en la cima de una) es el siguiente: Kali "la oscura" es carnívora, bebe la sangre de los animales y los toma como ofrenda. su madre (o hermana, en otra versión) es, sin embargo, vegetariana, por lo que recibe ofrendas de grano y verduras. Debido a su naturaleza opuesta se las mantiene separadas, pero unidas por su vínculo familiar.
Fue muy emocionante, la verdad. La primera vez que me meto de lleno en un ritual de esta naturaleza.

Una vez visto esto comimos una especie de cuajada (harina y leche algo fermentada, era dulce...), que es tradición comprarla cada vez que vas a Dakshinkali, vimos un coche nuevo siendo bendecido (esto sí que era raro, con el capó abierto, incienso, tika, flores... a lo mejor era para protegerlo de golpes, para que dure más o para que el motor sea más potente, ni idea, maalai taha chhaina!), y nos montamos de vuelta a Kathmandú.
El viaje de vuelta fue largo, más que la ida, porque estaba reventado. Esta vez, sin embargo, pude ir sentado, y por eso me quedé dormido. Probablemente tardamos lo mismo, pero se me hizo eterno. Una vez en Kathmandú fuimos a ver "Harry Potter y la orden del Fénix". Los cines de aquí no están tan mal. Los trailers de películas hindis son interesantes. No pillas nada, pero te quedas con las ganas de verla entera para admirar sus bailes Bollywoodienses. Aquí son algo especiales con las pelis. En el cine puedes hablar por el móvil y comer bolsas, hamburgesas, pizzas, lo que quieras y te venden dentro. Era molesto oír comer y hablar en voz alta a la gente, pero eran ratitos y pude ver la peli en condiciones. No está mal, prefiero el libro, aunque el libro también pierde comparado con el cuarto, a mi parecer. La próxima semana sale el último, a ver cómo acaba...

Luego poco. Descansé en casa y bajé a la oficina a ver si encontraba a alguien. Tres nuevas voluntarias, Kylee y Sabin. Los arrastré a "The Hut" para tomar la última birra, junto con Lucy y Sujan que aparecieron luego. Le recordé a Sabin que me debía la camiseta, me hice las fotos oportunas y a casa a cenar. Mi penúltimo dhal baat ( y todavía no sé cómo coño se escribe xD), al parecer mañana lo desayuno también.
Ultimo día, lo justo para empacar y despedirme del resto.
Les dí los regalos a la familia. Parece que les han gustado. Me han regalado una camiseta. No digo que sea mi estilo, pero no está mal, jeje. Ahora a dormir, mañana será un día duro y no creo que duerma mucho en el avión.

Fotos del día: Lucy, Anju y Sanju esperando al autobús, las pillé desprevenidas, porque no se dejan hacer muchas fotos xD. Puestitos a la entrada del templo de Kali, vendían sobre todo baratijas. Cabra siendo bendecida antes de que le corten el cuello, la pobre no sabe lo que le espera. Imagen del interior del templo de Kali, sobre todo del incienso que inundaba el lugar. Lo que veis rojo son las esculturas que se bañan con la sangre de los sacrificios, ahí aamaa (mi madre nepalesa) está ofreciendo grano. Vista general del templo, parece un poco rústico, pero lo importante es lo de dentro. Vista del bosque que rodea el lugar, o parte de él, dicen que por él rondan tigres, espero que sea verdad. Puesto de utensilios religiosos para ofrendas o adorno. Coche siendo bendecido, todo un espectáculo. Anish y yo haciendo el tonto, se te echa de menos pequeñajo. Templo de la madre de Kali y las escaleras para llegar a ella. Familia sin el padre, pero con Lucy. Grupo de voluntarios en "The Hut", de izquierda a derecha John, Sujan, Sabin y yo. Sanju posando con el mantón que les regalé, para que tuvieran un recuerdo de España, una imagen rara la de un nepalí con mantón :P.

15/07/07

2007-10-31T03:20:00.000-07:00

Kathmandú
Un día duro. Me levanté algo jodido de la garganta. Al parecer la mitad de los voluntarios están igual que yo. No consuela pero al menos debe ser algo normal. De todas formas no podía dejar que eso parase mis planes del día, así que me dopé y fui al curro.
Hoy por fin le dimos caña al asunto. Todavía no podemos cubrir las paredes, pero filtramos toda la arena, y es mucho. Acabé con los riñones destrozados. Menos mal que Sugandha subió conmigo y me llevó en moto, así que me ahorré la caminata, al menos esa.
Hoy llovió de forma monzónica, pero no durante mucho tiempo. Es un año raro. Una cabra se coló en la obra para no mojarse y se plantó en medio como si no estuvieramos. Una vez acabó la obra fui a casa. No paré mucho, pues ya era algo tarde y quería visitar algunos templos.
Así que fui a Baneshwor y descubrí que mi estómago está hecho de hierro. Comí en el sitio más pordiosero que he conocido. ¿Por qué entré ahí? Porque parecía muy típico. Tan típico que el menú estaba sólo en nepalí, así que pedí los platos que me conocía. No estaba mal, pero la presentación podría mejorar. Eso sí, barato. Si no me voy por la pata abajo con esto ya nada puede.

De ahí cogí un taxi hasta Gokarna Mahadev. Me aseguré tres veces de que el taxista conocía el camino, porque parece que lo único que les preocupa es la pela. Me dijo que sí, luego le fue a preguntar a otro, y ya me mosqueé, pero me hizo un buen precio. Y acabamos llegando, aunque tuvimos que preguntar por el camino a la gente.
El templo de Gokarna es precioso, uno de los que más me han gustado por aquí. Tal vez sea por el hecho de que estaba completamente desierto y pude deambular por donde quise. Esculturas rodeando una pagoda de tres pisos dedicada a Shiva, a la orilla del río sagrado Bagmati. Tres tramos de irregular escalera de piedra que siguen el perfil natural del río dan acceso al templo. Shiva yace en un lecho de pétreas cobras justo encima de donde los escalones entran en el agua. Llovía algo, pero se estaba bien. Había dos vacas en el lugar, y parecían parte del templo, porque no se movieron en todo el tiempo.
Vi la escultura de Parvati, del siglo VIII, muy bonita, situada en una pequeña capilla aislada entre el templo y la carretera principal. Al lado del río está Visnú Paduka. Un pequeño edificio con 16 placas de metal que representan las pisadas del dios. Tiene el pie pequeño, y eso que se recorrió el mundo en tres zancadas. Es del siglo XIX y es donde se celebran los ritos funerarios e la zona. Alimentando el río con cenizas de muerto. Lo que más me gustó de todo fue el árbol bodi que hay al lado de Visnú Paduka. En la base había un hueco donde se ha construido una pequeña capilla. Los nudos del árbol le dan un aspecto mágico. Dentro está lo que podía ser un lingam o más posiblemente un huevo (¿el huevo cósmico del que surgió el mundo?) Ni idea. Pero me gustó. De ahí pregunté a más de un paisano el camino a Kopan. Me enviaron por un camino de tierra que se adentraba en un bosque de coníferas. Al principio no parecía muy acertado, pero al poco rato lo ví en la lejanía. Casi no me perdí. Sólo en una ocasión, que elegí mal camino en una bifurcación. Fui por el más empinado haciendo caso a Murphy, pero me falló. Aunque no fue mucho trozo y pronto volví al buen camino. Es un paseo precioso. Pasas por pequeños poblados, campos de arroz, bosques de coníferas y bambú, hasta por un poste de alta tensión. Todo con unas vistazas al valle de Kathmandú. Ya no llovía, y las nubes creaban efectos muy chulos con las montañas, que parecía que se las tragaban. Fue como una hora el paseito. En mi guía viene señalado como si fuese menos, pero vale la pena.

El monasterio de Kopan está en la ladera de una montaña en los límites del valle de Kathmandú. Es un monasterio tibetano, gigante, y merece la pena visitarlo. Aunque, para ser sincero, me gustó menos que el templo de Shiva, o el monasterio tibetano de Boudhanath. Este estaba bien. Muchas pinturas, mucha paz. Era como una ciudad en miniatura. Pero creo que prefiero a los monjes Theravada, jeje.
Estuve paseando por sus jardinazos y viendo las stupas. No hay problemas en entrar y parece que hasta te puedes quedar a dormir (no sé cuánto costará). Es un buen sitio. Aquí se puede comprar ropa de monje por 1000 rupias. Las hubiera comprado, pero no me gustan los trajes tibetanos. Prefiero la simplicidad Theravada. La túnica sola mola mucho más.
Ya era tarde cuando salí del monasterio, las 6 o así. Me apresuré a bajar el monte y me acerqué todo lo que pude a Boudhanath, hasta que me monté en un tuk-tuk. Un viaje extraño, ya que a mitad del recorrido me quedé solo en él. Comparado en cómo suelen estar me sentía como un rey en esa lata de 2.5x1.5x1.5 metros ¡Cuánto espacio!
Una vez en Baneshwor compré unos recuerdos para la familia y me subí al bus. Ya era de noche, sobre las 7:15 y llegué a casa media hora después.
No se molestaron, al parecer, aunque me preguntaron por qué llegaba tan tarde. Comimos roti con tarkari y con miel (por separado, por dios XDD) y de ahí a la cama.
Al día siguiente saldremos a Dakshinkali a las 5 de la mañana. Les dije esta mañana que quería ir y se ofrecieron a llevarme. Anju había prometido ir si pasaba los exámenes, así que ya tenía excusa. Pero al final no puede ir y vamos el resto. Puede ser divertido.

Fotos del día: Yo en la obra, todo calado por lo que llovía. La cabra que se nos coló en la obra. Vista general del complejo de Gokarna Mahadev, me encanta. Escultura de Ganesha y una vaca al fondo, que no se movió en todo el tiempo que estuve yo por ahí. Escultura antigua de Parvati, vestida con traje de novia, al parecer, y sostenida encima de un loto. Árbol bodi del que me quedé enamorado, con el huevo cósmico y todo eso. ¿A que mola? Otro vistazo del árbol desde un lateral, con su ventanita y todo. Pie de Visnú comparado con el mío, tampoco es tan grande xD. Shiva en un lecho de cobras de piedra. Vista de las montañas mientras iba hacia el monasterio tibetano. Vista del monasterio tibetano cuando iba hacia él. Una foto del camino, bosque de coníferas con las banderas de oración ondeando.. poco después me enteré que por estos bosques rondan tigres y yo paseando tan feliz XDD. Monasterio, con los niños minimonjes jugando en las puertas. Rueda de la vida como las típicas que están pintadas en las paredes de todos los monasterios de la zona, pero mola. Stupa con unas vistazas increíbles del otro lado del valle y unos detalles muy propios de los tibetanos. Aun así se respiraba una paz enorme en el lugar.

14/07/07

2007-10-20T03:58:00.000-07:00

Kathmandú (Thamel y Pepsicola)

Por la mañana, tras dormir poco pero bien (colchón cómodo y no mosquitos) desayunamos fuerte en Helena's (que ricoooo), algunas compras (me pillé cds de meditación y de un grupo hindi raro :P) y a casa. La vuelta fue entretenida. Intentamos coger un taxi, pero pedían muchísimo, unas 1500 rp a Pepsi. Normalmente puedes regatear hasta 200 pero porque te piden 300 al principio. El motivo de tanta diferencia era, como no, otra huelga. No se sabe si por el mismo motivo que ayer u otro nuevo, pero las carreteras estaban desiertas. Yo me negaba a pagar tanto por un taxi, y no hacía calor, así que acabamos yendo a casa andando. Fue agradable. Sin tanto tráfico la ciudad mejora mucho, más paz y tranquilidad. Tardamos unas 3 horas en recorrer los 7-10 kilómetros hasta Pepsi pero porque paramos en Baneshwor a tomar algo en Bakery Café. No estuvo mal, hicimos ejercicio. La pena es que Lucy había comprado la peli de Shrek 3 en una tienda y la queríamos ver, pero no dio tiempo. Es un chollo. En las tiendas venden cds piratas y pelis que acaban de estrenarse por 150 rp. Son screeners y se nota que las carátulas están fotocopiadas, pero es barato. Lo gracioso es que sea legal venderlo, aquí el concepto de piratería no existe.
Pues eso, a las 5 es la fiesta de cumpleaños de Rija, que cumple 2 años y es su primera fiesta. No celebran el 1º año, y en el segundo es un gran acontecimiento. Creo que es la primera vez que come arroz o algo así, ya veremos. Aquí si dices que vas a ir a una fiesta o a hacer algo tienes que hacerlo. Se toman muy en serio los compromisos y es una grave falta no cumplir las promesas.

La fiesta estuvo bien, para ser el cumpleaños de una niña de dos años. Hinchamos globitos, comimos arroz, complementos (patatas, tarkari, judías, pollo, calabacín) y tarta. Acabé llenísimo. Estuvimos sentados en la entrada los vountarios y sólo al final salieron los niños.
Me informaron mal. Sí celebran el 1º cumpleaños, y antes de eso celebran la primera vez que come arroz. Creo que es a los 5 meses para los niños y a los 7 para las niñas, pero no estoy seguro. Aun así, la tradición inglesa del cumpleaños llega a todas partes. Estuvo bien, la niña es muy maja y tuvimos un buen momento con todos los voluntarios. Ahora no hay muchos, entre los que se han ido al Everest y los que se fueron a casa. Pero bueno, todavía hay.
Parece que muchos van cayendo en resfriados. Hay muchos enfermos. A mi me duele bastante la garganta, pero creo que es de los cambios de temperatura (ducha fría, pero fría de cojones) y la contaminación de la ciudad.
Al final mañana no voy a Nagarkot. Primero porque me apetece trabajar en la obra, que hace mucho que no hay trabajo de verdad y mañana empieza de nuevo. Segundo, porque aunque el sitio sea bonito las nubes estropean la vista del Himalaya y es una de las principales atracciones de Nagarkot. Cuando vuelva ya iré, siempre hay que dejar algo sin ver...
Además, creo que mañana, después del curro iré andando a un monasterio en las montañas, como a una hora de la obra. Tiene buena pinta y buenas vistas, según he oído. Se llama Kopan. Si no, iré a Swayambu, y a ver si el Lunes puedo ir al templo de Kali en las montañas. Mucho que hacer en mis dos últimos días por aquí... se hace extraño. Hoy muchos me han dicho las ganas que tienen de irse, pero creo que es porque lo ven lejos. En cuanto se acerque la fecha cambiarán de idea. A mi me apetece volver, pero me he acostumbrado a estar aquí y he hecho amigos. Va a ser duro despedirme de esta vida, esta familia y estos amigos, pues difícilmente los volveré a ver... pero quién sabe, ¿verdad?

Fotos del día: Este es el rey muerto, frente a la verja del aeropuerto. Y esto es Helena's, tiene pinta de ser cómodo, ¿eh? Pues teneis que probar sus desayunos... Anish y el perrito Belle jugando en mi habitación, muy majos. Los voluntarios que fuimos, sentados en la calle como buena gente y llenando globitos, jeje. Esta es Rija con su gorrito de cumpleaños y su tarta, que no tiene buen aspecto pero estaba muy rica, jeje. Mucha gente que fue, mezcla de voluntarios y nepaleses. Aquí estamos Sujan, Sophie y yo saludando al estilo "namaste" :P. ¿Qué tal me queda el gorrito? XDD La de atrás es Sujana, mi profe de nepalí. Rija y su hermana, que no me acuerdo cómo se llama... ¿Lo supe en algún momento? jum...

13/07/07

2007-10-05T04:46:00.000-07:00

Kathmandú

Hoy dormí mal. Me ha empezado a doler la garganta. Posiblemente una inflamación debida a la contaminación, porque en las calles se traga una mierda...
Por lo demás, normal. Fui a la obra y esta vez sí había gente. Les ayudé a mover la arena nueva que habían traído y me volví a casa. Ellos se iban y me decían que no había más que hacer, así que no tenía alternativa. Al parecer ayer ellos llegaron tarde y por eso no había nadie. Llegaría después de irme yo, pero qué iba a saber yo. Luego Sughanda fue y se enfadó algo porque creyó que no había ido, pero hoy se enteró de la historia y no me comentó nada.
La huelga no duró mucho y a mediodía ya funcionaban los buses, así que nos replanteamos el plan de salir por Thamel y visitar Boudha con los monjes.
En casa Lucy hizo tortitas y estuvo bien comer algo dulce por un tiempo. Luego, a las 2.30 me fui al monasterio de Baneshwor. Allí estuve en la clase de los pequeños, viendo cómo jugaban al ahorcado. Curioso, son muy competitivos y ruidosos. No tienen vacaciones ni fines de semana, así que el viernes para ellos es el día de relax. Juegan en clase, arman mucho y hacen poco.
Luego nos reunimos con los mayores que ya estaban preparados para llevarnos a Boudha. Serían unos 9 monjes, Liz y yo.
Es raro, molaba ir con ellos por ahí. No salen mucho del monasterio así que para ellos también era emocionante. Cogimos un microbus (furgoneta) y a Boudha fuimos.
La gente nos miraba raro por ir con ellos. Como anécdota del viaje diré que por el camino me encontré una cajetilla de cerillas de... WINDOWS!!! Dios, que impresión... la cogí y me la guardé, por supuesto.
Al llegar a Boudha estuvimos dando vueltas y vueltas. Nos explicaron que se suelen dar 3, una por Buda, otra por Dharma y otra por Sangha, las tres joyas del budismo (Buda, el fundador, Dharma, el conjunto de sus enseñanzas y Sangha, la comunidad de monjes y monjas), y la base y fundamento del Theravada (que es el budismo que practican en ese monasterio, el más antiguo y original de las sectas budistas). Aunque Boudha es más tibetano que theravada también es importante para ellos. A mi gusto prefiero el theravada, más simple que el tibetano o el Mahayana. Swayambu es theravada, al parecer, hay más monasterios suyos en esa zona. De todas formas no hay competitividad entre ellos y comparten templos sin problema. Nos hicimos muchas fotos y conseguimos que sonrieran en algunas. Los nepaleses son así, muy alegres y todo el rato riéndose, pero les haces una foto y se transforman en lo más serio que te puedas imaginar.
Estuvo bien, fue una visita diferente. Ya puedo decir que unos monjes me han llevado a una stupa, jeje, a la más grande de todo Nepal. Son muy simpáticos, y al parecer les caigo bien, están todo el tiempo preguntando por mí :P. El Sábado tienen 4 horas de meditación y nos invitaron a ir, pero va a ser que no, ya me duele suficiente la espalda con una hora. De todas formas no había tiempo.
De Boudha cogimos un microbús a Ratna Park y de ahí andamos hasta Thamel. Ya casi era la hora cuando llegamos, así que reservamos habitación en Happy Home (150 rp una individual) y fuimos a Roadhouse Cafe. Es algo caro para Nepal, pero preparan las mejores pizzas de todo el país, comparables a las de Italia, cocinadas en horno de leña, genial.
Me pedí la 4 quesos, con mozarela, parmesano, queso de cabra y de yak, que es muy suave. Estaba riquísima. Seríamos unos 10-11, pero pronto quedamos la mitad. Unos se fueron a la cama y otros desaparecieron. Acabé siendo el voluntario más veterano, así que los llevé a Sam's Bar, haciéndome el entendido. Es un sitio que mola, parecido a la Imprenta, con paredes escritas y rock. Además te puedes sentar. La gente se cogió una moña fina, asustaban. Yo bebí pero no me emborraché, así que pude ver con qué facilidad se cogen el pedo los extranjeros. Se vuelven ruidosos y descontrolados. Pero estuvo divertido. No sé cómo acabamos a las 3 de la mañana en un pub irlandés bailando música hindi. Es entretenido. Fue una buena noche, la última que tendré por aquí de este estilo... hasta que vuelva, jeje.

Fotos del día: Poster del monasterio que trata de la meditación sobre las imperfecciones del cuerpo "este cuerpo es como el mío y también se descompondrá... genial. Furgoneta en la que fuimos hacinados a la stupa. Los monjes y yo, todos majetes frente a la stupa, gran foto. Viendo la stupa desde el tejado de un monasterio tibetano. Interior de un monasterio tibetano, podéis ver lo recargado que está, comparado con el del monasterio theravada. Tres fotos de la fiesta en Sam's Bar, y se puede apreciar cómo va degenerando la cosa a medida que bajamos de foto... que conste que yo ahí estaba muy normal, sólo les seguía el juego XDDD.

12/07/07

2007-09-26T02:58:00.000-07:00

Kathmandú

Amanecí temprano. A los perros les gusta tocar las bolas enseguida, y los gallos y madrugadores acompañan. Pero hasta las 7.30 no me desperté, me niego a levantarme antes.

Me gusta el dal baat, pero a esas horas... aunque me dan tanto que no vuelvo a comer hasta tarde. En fin, lo de siempre. Llegué a la oficina con la esperanza de hacer algo ese día, porque hay bastante desorganización y los últimos dos días no he hecho nada... Pero no es mi culpa, yo realmente quiero... En fin, ¿qué pasó hoy? Ayer mataron a un profesor en Baneshwor, cerca del monasterio y tanto hoy como mañana hay huelga general de buses, taxis y tiendas... La cosa es que todo el mundo hizo huelga. El tipo nepalí no llegó y Greg y Daniel tampoco, así que Sabin me dijo que subiera y que hiciera lo que quisiera ayudando a los paisanos. Como quería hacer algo subí. Al llegar no había ni el Tato en la obra, lo que me toca un poco las narices. Esperé un poco y me acabé yendo. Frustrante, ¿verdad? Pero ya me lo tomo con filosofía.
Como estaba ya en la obra aproveché y exploré otros caminos. Me dirigí a Pasupatinath que decían que estaba cerca. No es difícil encontrarlo. Siguiendo la carretera que va al lado del río Bagmati en media hora llegas. Es un paseo agradable, aunque pegaba algo el sol. Me gustó ir por ese camino. No hay muchos turistas, y al llegar ves templos que no se suelen ver, por estar algo escondidos. Paseé por ahí y me metí por sitios por los que no sé si me está permitido. La gente me miraba raro, pero no decían nada. No sé si era porque no están acostumbrados a ver turistas por ahí o porque ofendía a algún dios. Bueno, el caso es que encontré muy buenas vistas del complejo hindú, de monos, vacas y templos. Hice muchas fotos e intenté pasar desapercibido.
Al final acabé en el sendero de siempre, que conduce al interior, donde creman los cadáveres. Como era mi último día allí, probablemente, no me corté un pelo en hacer fotos. Y mis problemas me causó. Nada grave. Por lo general hay yogis y freaks en general que rondan por ahí con sus pintas y piden dinero a cambio de fotos con ellos. Yo quería una, pero no les iba a pagar, no me apetecía. Así que esperé hasta que unos guiris les distrajeran y les hice una foto desde la distancia. Pero no muy rápidamente, porque uno me vio y empezó a señalarme y gritar (no photo, money y cosas en nepalí). Creo que me echó un mal de ojo o algo. Pero la foto quedó genial, con el tío maldiciéndome en directo. Me escapé en cuanto pude, por si me seguían. Pero no. Menos mal que lo hice ya cuando me iba, peroque podía haber estropeado la visita.

De ahí intenté coger un bus a Boudha, pero no funcionó, así que fui andando también. No está tan lejos, y comí en un sitio sucio y barato por el camino (buen chowmien, por otra parte). En otro momento hablaré de cómo colarse en los monumentos en Nepal. Es muy fácil. Para probar lo hice sin problemas en Boudha, aunque podía entrar gratis con el carnet de voluntario.
Allí hice lo que siempre hago, dar vueltas y vueltas a la stupa. Pero esta vez visité un monasterio. Precioso. Tenía unos murales impresionantes pintados a mano. Colores muy vivos de dioses, budas, demonios, la rueda de la vida, animales. Todas las paredes. Todo en arte tibetano, digno de ver. Lo mejor es que te dejan pasearte por donde quieras, y te invitan a pasar a sus templos, no como los hinduístas, que te lo prohíben. Todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Me lo pasé bien, aunque no hice nada en especial, sólo fotos.
Hay muchos monasterios tibetanos en los alrededores de Boudha, y la mayoría suelen estar abiertos al público, aunque no los he visitado todos. Ando en busca de uno donde venden ropa de monje. A ver si pregunto. La vuelta fue interesante. Con la soltura que voy cogiendo con los transportes localicé raudo un tuk-tuk que iba a New Baneshwor. Me gustan esos cacharros. Pero a mitad de camino empezó a hacer un ruido raro, como traqueteo. Paramos a ver qué era, pero no parecieron encontrar nada y seguimos. El ruido era cada vez más fuerte, y nosotros cada vez íbamos más depacio. Hasta que... BUM!! Paramos en eco y el tuk-tuk se ladea bruscamente. Al salir de allí vimos con asombro que se había caído una rueda (!!!), tal y como suena. Se habían soltado las tuercas y literalmente rodaba por el arcén. Todo un show (la maldición del yogi? Quien sabe). En seguida pasó otro tuk-tuk y lo cogí, pero no debí escuchar bien y me llevó a Old Baneshwor. Me tocó andas hasta el New B., pero no está lejos. El de Pepsicola lo cogí bien, ahí no fallo.
Una vez en casa, ducha y a la oficina y "The Hut" a unas cervezas. Tal vez vaya a Nagarkot el lunes, porque viendo el éxito de la obra... pero ya se verá. Mañana huelga, a ver si es verdad.

Fotos del día: Mono andando por una valla de entrada al complejo. Vaca, bueno, toro campando libremente entre los templos. Río Bagmati que cruza Pasupatinath, los niños se bañan y todo bicho viviente en general. Lugar cojonudo que encontré, en medio de la selva aparecían construcciones geniales. Vista al complejo de templos desde una montaña en la que no sabía si podía estar, pero mereció la pena intentarlo. Cadáveres cremándose a los pies del río, morboso, ¿no?. Yogis freaks que me echaron la maldición, adivinad cual fue XDD. Esto parece una peli de terror, pero no es sangre... creo. Demonio tibetano de la pared del monasterio, así estaba toda decorada. Rueda de la vida, que muestra todos los estados de consciencia incluyendo el infierno, el paraíso o tierras puras y el nuestro, el bicho es el protector de Buda, un demonio que auyenta al resto y protege a los buenos. Vista de Boudhanath desde el tejado del monasterio, la rueda de ocho radios y los ¿perros? que lo protegen es tipiquísimo de los monasterios tibetanos. Rueda del tuk-tuk fuera de su eje, aunque todavia aguanta algo que si no volcamos del todo XD.

11/07/07

2007-09-22T10:32:00.000-07:00

Thimi y Kathmandú

Otro día frustrante. Llegué a la oficina y Sughanda me dijo que esperara allí, porque iban a buscar ladrillos y cemento y hasta que no llegaran no había nada que hacer. Esta vez me avisaron antes de salir, cosa que agradezco. Al menos no me di un paseo a lo tonto.
Estuve alí hasta las 11, cuando Sughanda me dijo que los ladrillos llegaban a la 1.30 aproximadamente, y la pintura más tarde, así que empezamos mañana, esperemos.
Todo el día sin nada que hacer.
No tenía planes, así que improvisé y decidí ir a visitar Thimi, que había pasado por delante para ir a Bhaktapur pero no había parado. Es una pequeña ciudad donde hay mucho trabajo de alfarería, o eso pone en la guía. No me gustó mucho. Es una ciudad medio en ruinas. Casas de ladrillo que se caen a pedazos, basura amontonada en cualquier esquina y mucho perro.
Es la versión cutre de Bhaktapur en cuanto a arquitectura. Los templos son como los de cualquier otra ciudad y no vi mucha alfarería. Tal vez no busqué lo suficiente, pero se me quitaron las ganas.

Y es que cuando andaba por una calle semidesierta tan tranquilo, sorteando animales y basura, me vi asediado por cinco perros que me ladraban furiosos. Vinieron corriendo hacia mí y me rodearon y acorralaron contra una pared. Yo, acojonado, por el tema de la rabia que ya mencioné. Me quité la mochila para usarla como arma, porque se me tiraban a morder. Uno me enganchó el pantalón. Si hubiese sido uno solo me las hubiera apañado, pero cinco son demasiados. Además otros dos grandes venían ladrando a unirse a la fiesta. Menos mal que de la nada apareció un hombre que empezó a gritar y consiguió quitármelos de encima. Me acompañó a una calle más transitada y yo se lo agradecí mil veces. Me temblaban las piernas. El tío dijo que la banda del pelo les había puesto nerviosos con tanto coloringo (rangichangi, como se suele decir), o eso creí entender.
Después de esto no me podía concentrar en mirar la ciudad. Lo único que miraba era a los perros, y con recelo. Había por todos lados. Así pues dándome por vencido volví a Pepsicola y me dí una ducha. Una vez relajado la cosa mejoró.
Luego nada, fui a comer a Baneshwor a Bakery Cafe. Algo caro, pero está bueno. De ahí me di el lujo de compararme una bolsa de patatas (¿Cuánto tiempo hacía?) por 20 rp y andando fui a meditación al monasterio. Según Liz los monjes habían preguntado por mí, que les había caído bien.
Esta vez me gustó más que la anterior. Estaba menos cansado y aguanté sentado toda la hora. Y los cánticos, quitando el último que tengo la letra, pues perdido. Pero los demás también lo parecían. Hace unos días recibieron un libro nuevo de cánticos y se los están aprendiendo, así que alguna vez se trabaron, que los oí yo. Pero desde que a la monja le sonó el móvil en medio de meditación (soniquete de Nokia total) ya no me sorprende nada. El monje grande (sus 16-17 años) que da caña a los que se distraen abusa algo de su poder, y curra mucho a los pequeños, pero la verdad es que son unos trastos y no paran quietos. Están hablando, riéndose e incluso pegándose. Pero son niños, es normal. Ya se irán serenando, jeje.
Y así acabó el día, relajado. En el bus de vuelta me encontré a Dorothy y fui a su casa para que me pasara las fotos de Chan y las suyas, ya que es la única que las tiene y se iba al día siguiente al Everest con Karlsteen.
A casa, sesión familiar y a la cama. Lo normal.

Fotos del día: Fuente pública en Thimi, con perros. Mujeres subiendo por un camino algo perdido. Plaza típica con sus templos, esta no estaba mal. Suciedad y perros en un portal bonito si se cuidara más. Boda, todas las mujeres se visten de rojo y se decora el coche excesivamente. Peregrino pidiendo limosna por las calles, lo curioso es la puerta, con la esvástica y la cruz de David juntas, pero claro, allí no significan lo que en Europa o el resto del mundo occidental.

Para el Google Earth

2007-09-17T14:21:00.000-07:00

Hoy cambio. No hay relato del siguiente día, sino lugares de interés que se repiten a lo largo del diario. He estado armando con Google Earth y aquí están algunos puntos calientes de esta página.
Mi casa de nepal (mero nepali ghar): 27 41 22.23 N 85 21 53.76 E
Mi lugar de trabajo: 27 42 36.62 N 85 22 10.30 E

Copiad y pegad, y así vereis el paseíto que me tenía que pegar todos los días XDD. Mañana más.

10/07/07

2007-09-12T04:02:00.000-07:00

Kathmandú y Patán

Hoy me siento frustrado por el ritmo al que se llevan aquí las cosas. Casi se me había olvidado. Ya me sentía bien, y con fuerzas y ganas de volver a empezar.
Sólo fui yo a la obra, ni Greg ni Daniel, pero daba igual. Venía conmigo el nepalí de siempre (nunca me acuerdo de su nombre) y cuando llegamos al sitio le pregunté qué íbamos a hacer hoy. Me mira riéndose y suelta: "Nada". ¿Nada? Y para qué subo yo entonces?? Surrealista. Mi cara debió ser muy cómica, de alucine, no sé. Me lo tomé a broma, pero no lo era...
El día anterior habían acabado el techo y no había más ladrillos, cemento o pintura para continuar, así que no había nada que hacer. Pero claro, esto me lo dijeron dos horas después. Dos horas sentado en las que pude ver una discusión entera en nepalí. Casi se pegan y no sé por qué. Discutían sobre algo en la obra, dónde poner algo o no sé qué, pero bastante acalorada. Tuvieron que separar a dos más de una vez porque se curraban. Yo intentaba seguir lo que pasaba, pero imposible. Así que me senté y me relajé. No tenía ni idea de qué hacer ni de qué pasaba. Frustración. Esto no es lo que te imaginas cuando piensas en voluntariado, pero no puedo hacer nada. Al menos desidealizo, que sirve de algo.
Dos horas después le dije que me iba y me contó por qué no hacíamos nada. Si me lo hubiera dicho desde un principio que no había nada que hacer me hubiera ahorrado tiempo y energía. "Relax", me suelta luego. Es el ritmo de aquí, no queda otra opción que adaptarse a ello.
Así pues me duché, me cambié y me fui a Baneshwor, donde estoy comiendo. Luego llamaré a España, mandaré postales y tal vez vaya a Patán.

Llamé a casa. 3 rp el minuto, baratísimo. Las postales se me olvidaron, tal vez mañana.
Y sí fui a Patán, andando desde Baneshwor no tardé más de 30 minutos. Esta vez paseé con más calma por Durbar Square, entré en edificios, y rodeé sitios por donde no había ido. Me tomé la calma que tengo cuando estoy solo. Fue agradable, e hice muchísimas fotos, esta vez sin cortarme. Me encanta esa ciudad, junto con Bhaktapurson las que mejor conservan el sabor del antiguo nepal. Templos en cada plaza, casas de ladrillo y sin cemento, ventanas profusamente decoradas y gente sencilla en las calles. Poco turista, temporada baja.
Luego anduve hasta la stupa bizca que a mi no me lo parece tanto y acabé en una calle conocida, que lleva al zoo. Fue una suerte, me subí a un tuk-tuk y me llevó a Koteshwor.
De ahí a Pepsicola. Había fiesta a las 6, cumpleaños de Liz, y llevó una tarta de chocolate (mmm) y refrigerios. Fue entretenido. Acabamos tomando birras en "The Hut" como de costumbre, pero pronto a casa. Y la cena fue extraña. Nos dieron una especie de budin de arroz caliente y dulce, y de acompañamiento patatas cocidas con coliflor y mogollón de especias (tarkari, que viene a significar verdura xD). No pegaban nada, pero estuvo bien variar algo, que siempre dhaal baat aburre.
Veamos si mañana hacemos algo en la obra. Si no me da que iré a visitar Thimi.

Fotos del día: Estado de la obra cuando llegué esa mañana. Fuente pública en la plaza Durbar de Patán. Mujeres tomando el té en un templo de Patán. Una anciana asomada a un balcón muy bien decorado. Patio interior de un palacio en Patán. Detalle de la decoración del techo del patio interior, cada columna es un dios diferente. Yo con todos los templos de Durbar square de fondo. Lizz partiendo la tarta de cumpleaños, que estaba muy rica!! Todo el grupo que celebró el cumpleaños, y aun así faltaba gente todavía.

9/07/07

2007-09-11T05:33:00.001-07:00

Kathmandú

Ha sido una mañana de poca actividad. Volví a la obra y vi lo mucho que habían avanzado. El techo estaba más alto y ya habían construido la pared del medio. Estuvimos mojando los ladrillos y el cemento nuevos par aque no se raje con el calor, pero me empecé a encontrar mal y me vine a casa. La cabeza me dolía y el estómago molestaba. No creo que fuera indigestión, era más malestar general. Ya se me ha pasado algo. Y como nohay mucho que contar por ahora contearé historias y anécdotas.

Ayer me enteré que si te atropeyan a continuación se bajan del coche y si te ve muy mal se aseguran de matarte del todo. Horrible, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es más barato matar a una persona que dejarla lisiada. Si la matas tienes que pagar a la familia 7000 rps, o algo así, pero si la lisias tienes que pagarle 2000 rp al año, con lo que no compensa dejarlo vivo.
Así pues, a veces se bajan del coche y te rematan en la calle. País de locos. Claro, y luego te cargas una vaca y a la cárcel de por vida.

Los perros también son un problema. Hay muchos, sobre todo en Pepsicola. Se pelean, pasean y procrean por la calle. Es relativamente fácil librarse de ellos por el día. Haces como que coges una piedra y se van. Pero por la noche forman grupos y es mejor no pasear solo, pues te pueden atacar. Es peligroso. No sólo porque te muerdan y te puedan matar, que no es poco, sino porque aunque sólo te muerda uno ya la cagaste. Aquí, la rabia es una enfermedad endémica y prácticamente todos los perros la tienen, quitando quizás los domésticos. Por eso son más agresivos y peligrosos. Algún voluntario ya se ha visto en medio de un grupo, sin más que un palo para defenderse, y salió sin nada por los pelos, bueno, con un pequeño trauma.

Tayler es un voluntario americano. Un día iba por una zona donde hay encantadores de serpientes y uno se le acercó con una pitón. Está bien, no es peligrosa. Se la puso en el hombro y le dijoq ue la tocara y eso, como en broma. Tayler se sentó siguiéndole el juego al tío. De pronto éste le coloca una cesta en la cabeza y de ella sale reptando una cobra que se pone en frente de su cara silvando. Tayler aquí se acojona, claro, esto no es lo mismo que una pitón. Es entonces cuando se ve la trampa. El encantador le pide 2000 rupias a cambio de quitárselo de encima, si no, arréglatelas como puedas. Tayler acepta, y quién no en esa situación. Yo también lo haría aunque no tuviese el dinero, una vez sin serpiente ya correría. La cosa acabó con Tayler dandole 500 rupias, que no tenía más y tampoco había por qué darle nada. Aunque el acojono quedó.

Basta de historias. Por la tarde no mucho. Me dolía la cabeza todavía, pero tenía que ir a Baneshwor. Al final pude sacar dinero y fue un alivio. Luego aproveché y fui a meditación al monasterio. No disfruté tanto como la otra vez. Me dolía la cabeza y la espalda, y unos viejetes de al lado no paraban de hablar. Pero esta vez tenía la letra de los cánticos y moló seguirles el ritmo y cantar con ellos.
El momento surrealista. Todo estaba en silencio, paz y tranquilidad. Los monjes meditando muy orientales ellos, cuando de repente a una monja le empieza a sonar el movil!! El tipicazo soniquete oriental del Nokia. Yo me empecé a descojonar por lo absurdo del momento. No me lo esperaba para nada. Al final se salió a hablar fuera.
Luego nada, "The Hut", dhaal baat y a la cama, nada nuevo, pero era lo que necesitaba hoy, reposo. Además disfruto de esos pequeños momentos.

Foto del día: Hoy sólo hay una, que encontré en la página de Tayler en facebook, pero no tiene desperdicio XDD.

8/07/07

2007-09-08T03:35:00.000-07:00

Kathmandú y Patan

Tenía razón. Hoy he desayunado momo frito. Creo que esta vez me gusta más porque pica menos. Por lo general el vegetal pica más. Ya pondré la receta. Hoy me he dado cuenta que llego a España el 18, no el 17. Trastoca un poco mis planes, a ver cómo me las apaño ahora. Y hoy vuelvo a la obra, a ver qué mejoras han hecho. Veamos si en 5 días han avanzado algo. Ayer vi un boceto de cómo sería al final, y parece que queda trabajo.
Al llegar a la oficina hoy sobre las 10:30 me dijeron que hoy no se trabajaba. Al parecer era día festivo, Potoyatra, o algo así. Se celebraba en Patán y nos dieron el día libre para ir a visitarlo. El festival está dedicado al dios Machhendra, cuya imagen es sacada de su templo cerca de San Tole y colocada en un carro altísimo. Cientos de jóvenes tiran del vehículo por las calles de Kathmandú al atardecer durante 4 días. Cada noche el carro se detiene en un lugar determinado y la gente de la zona venera la imagen y cuida de ella. Al final se vuelve a trasladar la imagen de Machhendra a su templo en un pequeño palaquín.
Era el último día, y habían montado un mercadillo en la rotonda al lado del zoo de Patán. Allí la gente encendía velas, recitaba cánticos y tiraba arroz al carro altísimo que parecía que se iba a caer en cualquier momento. Potoyatra significa "festival del vestido o camiseta", según me contaron. Es así porque, según la tradición, el rey sale a las 16:00 vestido con un traje enjoyado y reta a alguien a que intente quitarle del poder. Esto es sólo una trdición, nadie reta al rey. Este año, como los anteriores debido a que toda la familia real fue asesinada, el que salió fue el primer ministro.
No lo pudimos ver, sin embargo, pero el ambiente que se respiraba era muy festivo. Nepal hace poco que se convirtió en democracia y todavía tiene algunos problemas. El golpe de la Familia Real fue el último, pero luego está el partido maoísta y su facción radical, la corrupción, el problema de abastecimiento de electricidad, agua, petroleo, además del desarrollo de zonas. Un tercio de la población vive bajo el umbral de la pobreza y es uno de los países menos desarrollados. Por eso necesitan un buen gobierno, y lo intentan.
Después de ver el festival, y dado que me apetecía hacer algo de voluntariado después de Pokhara, me fui con Lizz al monasterio de Baneshwor para ayudarla a dar clase a los monjes. Fuimos tres con ella. Dividimos la clase en tres grupos y nos fuimos rotando para hablar con ellos. Realmente tienen ganas de saberlo todo. Primero hubo clase con los pequeños, de 11 a 13 años, y luego con los grandes, de 15 a 17. Son todos muy abiertos, y reciben una buena educación. Tal y como pasaba en España y Europa en general, la vida monacal es a veces el último recurso de algunos padres para que sus hijos reciban una buena educación, comida y alojamiento, y quizás una oportunidad para salir de la pobreza.
Por eso, cuando tienen tres años los internan en estos monasterios. Y reciben una buena educación, eso sí, con dura disciplina. Según me contaron, se levantan a las 4, limpian el monasterio y luego meditación y cánticos. A continuación toman la única comida fuerte del día, clases un par de horas, luego cánticos, más clases, más cánticos, una pequeña cena (sopa o algo así) y a la cama a las 9.
Sólo tienen 1 hora libre a la semana que usan para ver la tele, normalmente. No pueden tener música, aunque ellos la esconden y la escuchan por la noche. Sobre todo les gusta Linkin Park (quien lo diría... XD). Si los pillasen recibirían un buen castigo. Una vida dura, sobre todo teniendo en cuenta que son niños...
Están allí hasta los 18. En ese punto son libres de decidir si quieren seguir sus estudios de monje o si prefieren dejarlo. Si lo dejan vuelven a la vida laica, si no, son enviados a monasterios en Tailandia, Birmania o Sri Lanka. Son las zonas donde domina el budismo Theravada, el que más cerca está de las enseñanza original de Buda. Me sorprendió saber que el monasterio era Theravada, porque en Nepal sobre todo abunda el Mahayana y el budismo tibetano. La gente lo suele mezclar con el hinduísmo en un pupurri que sólo se da aquí, pero no es ningún problema.

Hablamos con ellos, cantaron sus rituales para que los oyésemos y nos prometieron llevarnos un día a Boudhanath. Puede ser interesante ir con ellos, el viernes lo sabré. Al menos no seré un turista, sino un monje más...
Una buena experiencia, tengo que volver otro día, pues las clases empiezan cuando yo ya he acabado, normalmente.
Después de ello fuimos a Pepsicola. Había reunión de VSN. Ya he dicho que todos los domingos hay una. Esta es la primera en tres semanas, y mi primera, claro.
Poco que contar. Intercambio de opiniones y experiencias. Duró poco. Luego vimos el video de promoción, para los nuevos, y acabamos en "The Hut" tomando cervezas. A mi me invitaron. Me quedan 1000 rupias sólo para los próximos 9 días. No he podido sacar más dinero, lo que es extraño y molesto. Intentaré no tener gastos hasta que lo consiga.
Una vez en casa fue extraño (no común). Sanju había ido al médico con su madre, pues desde ayer tenía mucho dolor de cabeza, así que estábamos sólo Lucy, Anish, el padre y yo viendo "Harry Potter and the globet of fire" en la tele. Acabaron haciendo la cena ellos, y por una vez cenamos tostadas al huevo, una especie de sopa de espinacas (muy picante y no muy buena) y luego leche con mango, que es muy dulce y sabe a natillas raras. Al final Sanju tiene sinusitis. Se queja porque no puede tomar nada frío,como helados y eso xD.

Fotos del día: Carro del Potoyatra, es un ciprés en plan arbolito de navidad, sí. Gente que supongo que controlan a la multitud, podeis ver al dios sentado dentro, o una escultura. El otro ciprés, que había dos, y el mercadillo alrededor, como podeis ver. El primer ciprés, primer carro, y principal. Mierda que se quemaba en medio, no se sabe por qué; montones de mierda así te los encontrabas por doquier. Viga por donde se tira del carro, y la gente pone incienso y se santifica allí. Mujer encendiendo velas cerca. Segundo carro, la gente tirándole arroz. Vista general de los dos carros. Yo con los monjes, también están Kylee y Danielle, creo XD. Milán con un niño asustado que no es suyo, esa mujer da miedo; el niño tiene los ojos pintados para protegerlo de los demonios. Camión que me encontré de camino a casa, tenía que ponerlo XDDDd, están tan bien decorados xD.

7/07/07

2007-09-01T04:24:00.000-07:00

Kathmandú

¡Hoy es San Fermín! No se ha notado nada, claro. Me desperté en Thamel a las tantas (8,8:30), desayuné en el Helena's, el que será por mucho tiempo mi último desayuno continental (huevos, patatas, plátano, tomate y tostadas con miel). Luego otra mañana compulsiva de compras. No tenía mucho dinero y casi me lo fundo todo comprando regalitos. Pero, a falta de 3 ya he acabado. Ahora tengo que ingeniármelas para meterlo todo en la mochila.
Luego me fui a Pepsicola. Por el camino me topé con una manifestación maoísta (los comunistas chinos, por si acaso) a lo largo de la calle grande de Ratna Park. La verdad es que no se ve mucho movimiento en ese sector. En los pueblos se ven carteles, pintadas del martillo y la hoz, gente que reparte panfletos, pero nada como aquella manifestación. En Nepal hay algunos problemas con los maoístas. A veces preparan atentados y montan guerrillas, pero suele ser en zonas rurales y en las grandes ciudades no se nota nada. Sobre todo, no hacen nada a los turistas, pues saben que son la base de la economía del país, mayoritariamente. Por eso Nepal es bastante seguro para el occidental, te tratan bien. Si hay alguna huelga y tienen cortada la calle, al verte puedes abrirte paso, mientras todos se apartan gritando "tourist!". Es lo que hay. Por eso, la manifa no fue mucho problema. El bus tardó un poco más en salir, pero nada más. Cogí el tuk-tuk que iba a Boudha a través de Baneshwor.
Lo que debería haber preguntado es si iba por el Nuevo Baneshwor, que es donde a mi me interesa. Lo digo porque me dejó en Viejo Baneshwor. Claro, yo me bajé en un sitio que creía conocer y seguí carteles que indicaban la dirección a Nuevo Baneshwor, pero ni así. Todas las calles son iguales. Al final, cargando con dos mochilas con el sol de mediodía, me dí por vencido y cogí un taxi. Estaba agotado, y realmente no quería hacer nada más aquel día.
Al llegar a casa me recibieron con los brazos abiertos, diciéndome que me habían echado de menos y todo eso. Me dieron comida aunque no era la hora. Al parecer estábamos de celebración. Anju había recibido sus notas de fin de colegio (como selectividad) y había aprobado.

Claro, se reunió toda la familia y amigos en su casa. Acabé medio mareado de oír tanto nepalí, intentando coger algo. Menos mal que algunos me ayudaban hablando en inglés y traduciéndome cosas.
Me tuve que hacer un poco a las costumbres nepalesas. Es decir, por aquí la gente es muy abierta, y en seguida cogen confianza y te agarran de un brazo, de la pierna o se te acercan en exceso. Es lo normal. Puedes ver por la calle multitud de amigos agarrados de la mano, del hombro, hablando a escasos palmos. Eso es signo de amistad.
Claro, yo me sentí un poco violento cuando se me acercaban tanto para hablar, pero se me pasó cuando comprendí que era lo normal allí.
Me hicieron hablar mucho, enseñarles fotos, hacer momo, jugar a las cartas... Fue una interesante tarde en familia. Sanju estaba emocionada porque su novio venía. Otra costumbre. En Nepal las chicas no pueden tener novio, está mal visto. A no ser que se vayan a casar con él. Si una chica no se casa con su primer novio la tratan como a una golfa. Así de duro. Tampoco está permitido la separación o el divorcio. Lo que te toca te tocó. Por eso los jóvenes suelen mantener sus relaciones en secreto, pues si se entera su familia a casarse se ha dicho. Es un intento de modernización en un país que sigue muy anclado en sus tradiciones.
Pues eso, sus padres no lo saben, piensan que son amigos y eso. Es muy tierno, ver lo inocentes que son a esa edad, jeje. Acabé sirviendo de coartada para que estuvieran un rato a solas. Me llevaron a dar una vuelta por Pepsi junto con un tipo que estudiaba Biología o algo así. Era un tipo peculiar, pero al menos me daba conversación mientaras los otros se cogían de la mano. Alguien le había dicho que en España, antes de casarte, tenías que torear para mostrar tu valía o algo así, como una prueba para demostrar tu hombría. No sé de dónde se sacan estas cosas, pero es gracioso xD. Acabó pidiéndome el mail y prometiéndome que escribiría. Además de ofrecerme su casa en Chitwan por si la quería visitar (Safari por Terai? No en monzón...).
Al volver, otra sesión de creación de momo (ya estoy hecho un experto) y más comida. Es que cuando se ponen a hacer momo son unos bestias. Hicimos muchísimos, que mañana freirán y probablemente desayunaré. Estaban ricos, de todas formas. Buen búfalo.
Lo dicho, un día en familia, que hacía mucho. Cartas, charla y peleas con Anish y el cachorro en la terraza. Podría decir que lo echaba de menos...

Fotos del día: Papis de la familia, posando en contra de su voluntad... por qué les cuesta tanto? XP. Cocina en pleno ajetreo con tanta peña, Anju, la madre, Anish, Sanju, primos, amigos... Anish escondido. Aquí vemos a Anju, la madre y Sanju, de izquierda a derecha. Yo posando con la madre, que por cierto casi me pega por no borrar esta foto, al parecer no le gusta nada salir en las fotos con las gafas y me hizo hacer otra, pero esta me gusta más porque no sale posando (es decir, seria). Este es el momo ya hecho, que tanto trabajo nos costó hacer, tan borroso y lleno de salsa XD. Y yo feliz tras haber comido el susodicho, vamos, con él todavía en la boca, que me pillaron a traición, jaja.

También pongo dos videos. El primero es mío, del cachorrillo de mi casa. Se llama Bel y era un diablillo, aunque lo abarcaba con una mano XDD. El otro no es mío, pero me parece un buen resumen de muchos escenarios típicos que te puedes encontrar en cualquier esquina de Nepal. Vosotros vereis.

6/07/07

2007-08-31T04:32:00.000-07:00

Río Tirsuli

Esta vez amanecí a las 6 o así. El bus salía a las 7, así que no tuve mucho tiempo para pensarlo. Recogí todo y al bus. Por el camino compré algo de comida, pero nada más.

3 horas después, sobre las 10:30 llegamosa nuestro destino, un casucho abandonado a medio camino entre Pokhara y Kathmandú. Allí esperaban los guías, con todo el material preparado. Aun así tuvimos que esperar a que llegara más gente de Kathmandú y Pokhara. Tardaron bastante y hasta una hora después no estábamos todos con el equipo puesto. Seríamos unos 18 o 20 personas. Unos 9 por balsa. Serían las 12 cuando nos empezaron a explicar las normas básicas de seguridad y las órdenes que nos iría dando el guía para decirnos cómo remar. Disponíamos del chaleco salvavidas, un casco y una pala de remo enorme.

El rafting es increíble. No me lo había pasado tan bien en mucho tiempo. Me tocó delante del todo, y claro, me tragué todas las olas que venían. Pero es genial. Hay veces que nos poníamos verticales, para luego caer en picado. El río estaba calmado por etapas, y lo mejor era cuando ibas tranquilo y veías a lo lejos cómo salía la espuma y cómo chocaban las olas. Entonces te preparabas para lo mejor. Realmente de lejos no parece tanto pero una vez dentro ves cómo de grandes son esas montañas de agua. Impresionante. Tengo que repetirlo.

El río Tirsuli nace en las montañas del Himalaya y va creciendo y uniéndose a otros para más abajo dar lugar al sagrado Ganges. De la corriente que tiene arrastra todo tipo de tierra y suciedad. Así acabé yo lleno de arena. Aun así no tragué agua, menos mal.

El primer tramo duró unas 2 horas y luego paramos en una playa para comer. La comida consistía en una manta sobre la que prepararon unos sandwitches, galletas, manteca de cacahuete (puaj), queso, ensalada, judias, plátanos, mermelada... Vamos, cosas de esas. Como un bufet del terror donde no sabes lo que te va a dar cagalera... y es que vimos cómo lo preparaban todo. No era agradable. Pero bueno, como he dicho muchas veces: En Nepal, no pienses, sólo traga, porque si no te mueres de hambre. Además si no te puedes perder muchas cosas ricas pero con aspecto pésimo.
Después del reto alimenticio lavamos los platos en el río (esto da que pensar, porque los anteriores harían lo mismo y nos estaríamos tragando la mierda del río) y volvimos a la aventura.

Esta vez la cosa mejoró. Más rápidos, más velocidad y dos personas que se cayeron en la otra balsa. La nuestra aguantó las sacudidas, y vaya sacudidas.
El paisaje era impresionante. El río discurre entre montañas enormes cubiertas de vegetación, bosque tropical. Miraras donde miraras podías distinguir una cascada, un riachuelo, un campo de arroz o gente paseando cabras. El guía nos dijo que habitaban tigres en esos montes, pero que no se dejan ver muy amenudo.

Fue una pena no llevar la cámara encima y no poder inmortalizar aquellas vistas. Me lo he pasado como un enano. A ver si poco a poco voy mejorando y puedo unirmea algún viaje en España. Pero todo lo bueno se acaba. A las 3 o 3:30 tuvimos que parar. Recogimos todo, yo me caí al río al bajar del bote (el río engaña, y parecía que la orilla tenía menos profundidad). Así, nos cambiamos de ropa y nos lavamos en una mangera que había por ahí.
Lo siguiente, esperar al autobus. Yo creía que la agencia lo había organizado todo y nos estarían esperando un bus. Pues no. Al parecer, lo que hacíamos era esperar a que un bus al azar fuera a Kathmandú y tuviera plazas. Entonces nos subíamos y ya.
Pero claro, hasta que pasó eso pasarían una hora y media, esperando en un casucho rodeado de cabras, gallinas y el incesante ruido de las bocinas de los coches, motos, camiones y buses que pasaban. Todo bajo el sol abrasador y sin sombra. Unos fueron a Chitwan, otros a Pokhara y unos 7 nos vinimos a Kathmandú.
Claro, saliendo a las 6:30, con más de 3 horas por delante, y un atasco imprevisto a la entrada de Kathmandú acabamos a las 10:30, en plena noche, andando por el centro. Ya he dicho alguna vez que no son horas. Y mi familia ya estaría sobando. Así que la mejor opción era quedarse a dormir en Thamel. No me hacía mucha gracia gastarme más pelas en hoteles, pero menos gracia me hacía despertar a la familia. Además tenía pensado venir a Thamel al día siguiente, y así me ahorraba el viaje de ida. Son cosas del destino, al final todo se arregla y acabas donde querías acabar. De todas formas estoy cansado. A ver si acabo pronto las compras y vuelvo al hogar con el amor de la familia XDDD. Hasta echo de menos el dal baat.

Fotos del día: Material del rafting esperando a sus usuarios. Guias que nos llevarían río abajo, al menos alguno de esos es guía. Yo con todo el equipamiento, con mis pintas y mis ganas de pasarlo bien XP. Balsas descansando al lado del río, en la que veis me monté yo. Cuando paramos para comer en la playita había un montón de niños bañándose y nos miraban curiosos. Aquí están los guías preparando la ¿apetecible? comida, como veis, todo un banquete. Yo con la balsa, el remo y todo calado después de la primera tanda. Aquí estaba esperando al autobús, con el calor y sin esperanza de que la espera acabara pronto. Caseto donde esperábamos, al lado de la carretera con cabras, gallinas, etc. Los "suertudos" que se fueron primero a Chitwan, claro, en el techo, todo hacinados, alguno arriesgando su vida casi sin apoyo en un viaje de más de 2 horas.

5/07/07

2007-08-27T04:05:00.000-07:00

Pokhara

Dormí hasta tarde, hasta las 8 o así. Había quedado a las 11, así que me sobraba tiempo. Fui a desayunar a un garito de al lado que servía barato y en abundancia. Me puse las botas.
A las 11 nos pusimos en marcha hacia las cuevas del norte. El medio de transporte elegido fue el bus. Aunque tuvimos que coger 3 para llegar a nuestro destino, que estaba en la otra punta de la ciudad, en el extremo más norte (más allá no hay casas). Más o menos los chicos del bus (leer medios de transporte en Nepal) nos indicaron bien, aunque era un poco confuso. Aun así tardamos una hora en cruzar la ciudad, y eso que es pequeña. Por el camino un santurrón hindú se me puso delante y murmurando algo ininteligible me puso tika (el tinte sagrado) en la frente, mientras señalaba una estampita de Shiva... extraño, pero oye, queda bien.

La primera parada fue la cueva Mahendra. No es para tanto, nos dijeron que era la más grande y bonita, pero no son más que dos túneles de 20 metros, puede. Además el suelo está embarrado y a veces inundado. Aun así no está mal. Te dejan rondar a tu bola por la cueva, sin ningún tipo de problema. Creo que podría ser más grande, pero hay trozos donde parece que se ha caído parte del techo... muy seguro no parece.

Tardamos poco tiempo en verla. Al salir un tipo nos esperaba y se ofreció para hacer de guía para la otra cueva, la de los murciélagos (miles de murciélagos, dicen los carteles). Nos lo pensamos mientras comíamos galletas y mirábamos como tres niñas trepaban con agilidad a un árbol. El guía nos prometía emoción y aventuras a 100 metros bajo tierra (wow!).

Acabamos cediendo, pero esta estaba mejor, sí. Al llegar cogimos una linterna y nos adentramos en la batcueva. Unos 20 escalones y luego a bajar por la roca. Era emocionante, con toda la humedad estaba todo resbaladizo, y el hecho de estar a punto de caerte a un abismo oscuro es bastante interesante. Pero eso sí, de los miles de murciélagos que reza el anuncio vimos la friolera de... UNO! ¿Por qué? Lo de siempre. Durante el monzón la cueva está muy húmeda y los murciélagos se van por ahí a lugares más secos. Parece que también es temporada baja para ellos. Aun así, la cueva molaba. Una bóveda grande y estalagtitas de esas que tienen las cuevas. El guía nos llevó por rutas extrañas. Tuvimos que trepar por paredes, colarnos por túneles enanos y esas cosas, para al final salir por un miniagujero por el que cabía a duras penas. Estuvo divertido, eso sí, no se lo recomiendo a los claustrofóbicos. Hubiera sido mejor con murciélagos, pero no se puede tener todo. A partir de aquí el día decayó un poco.

Queríamos ir al viejo Bazar, que se supone es el centro antiguo de la ciuad. Tomamos dos buses para llegar a él. No había nada. Alguna que otra cosa antigua, pero eran más bonitas las de Bhaktapur. Lo demás, modernizado, así que perdía el encanto. De bazar tenía los puesttos típicos de fruta, el tío del mango, los del maíz y las tiendas de provisiones que abundan por doquier. Nada que llamara mi atención.
Así pues, un poco cansados y decepcionados por lo último cogimos un taxi (era difícil saber dónde estábamos) y al hotel. Me di una ducha y comí sopa de ramen.
A las 5 habíamos quedado con los del rafting para coger los billetes de bus y que nos explicaran todo. Saldremos a las 7:00 de la "estación" (explanada) de buses turísticos.
Para hacer tiempo me fui a dar una vuelta por la orilla del lago. Es muy agradable, la superficie en total calma y las montañas cubiertas de bosques. Muchos árboles bodhi y templos que casi se meten en el lago o es´tan protegidos por fuertes raíces. En ese momento no hacía calor pues estaba nublado, así que pude relajarme sin miedo a deshidratarme.
Después de la reunión poco más. Empezó a llover de forma monzónica, pero quería ir al ciber. Así que estrené mi chubasquero (este año llueve realmente poco... calentamiento global... malo para los agricultores, que dependen del monzón para subsistir, un desastre) y me interné en la tromba. Me calé, claro, pero era refrescante... lo que hay que hacer por mantener contacto con España.
Ahora estoy esperando a que me traigan la comida a la habitación, que me he tomado el lujo de tener servicio de habitaciones, jeje (hay una cocina en el hotel y puedes pedir, no me mireis mal. Un plato de arroz frito con huevo por 55 rupias, unos 60 centimos... tengo hambre y es más de lo que puedo comer xD).
Luego a la cama, mañana más.
Fotos del día: Vista del lago desde un parquecito con vacas y perros. Señora pescando en uno de los barcos típicos. Interior de la cueva de Mahendra. Yo en la cueva, todavía con tika en la frente, llevo sombrero porque llovía literalmente dentro de la cueva. Salida de la cueva de los murciélagos, no muy espaciosa, no. Impresionante árbol Bodhi, no encontré semillas por mucho que busqué. Vistas del lago y un templo al lado, genial. Otras dos vistas del lago Phewa, me gustaba mucho, qué pasa? xDDD. Ésta es la última visión que tuve de las montañas del himalaya en esa región, por eso merece ponerse, además está bonito.

4/07/07

2007-08-26T07:19:00.000-07:00

Pokhara

Amaneció a las 5. Lo sé porque lo vi. Nos levantamos a esa hora para ver las montañas. Lo malo es que estaba muy nublado y nos desanimamos bastante. Subir y no ver nada es desalentador. El problema es que le habíamos comentado al del hotel nuestra intención de subir, y él se había tomado la libertad de avisar a un taxista amigo suyo que por un módico precio nos subía. Al decirle que estaba nublado y tal nos juró y prometió que sólo eran nubes bajas, que se despejarían pronto. Yo no me fiaba, pero como quería subir aun sin ver nada llegué al acuerdo de que si no veíamos montañas le pagaríamos la mitad. Acabó aceptando. Lo bueno es que tenía razón (lo malo, que nos tocó pagar todo, pero valió la pena). Una vez subimos al puerto de Sarangkot pudimos ver todo el cielo despejado y el macizo del Annapurna mucho más cerca, completo y asombroso. Te quedas sin palabras al contemplar las cumbres de nieve perpetua. Recordar que estas contemplando picos que están a 8000 metros, los más altos del mundo no deja indiferente a nadie. Para subir a Sarangkot hay que ascender la tortuosa escalinata hasta la cima, donde hay un cuartelito militar. Dentro del cuartelito hay un mirador, y dentro del mirador había adolescentes koreanos. Eran majos, pero ruidosos. No hacían más que tomar fotos frikis. Tomé muchas fotos, vídeos y lo que se me ocurrió. Todo el escenario era grandioso. Hasta se podían ver en la distancia las montañas cercanas a Kathmandú. Tuvimos una suerte asombrosa. Durante el monzón es muy difícil encontrar algo así. Una vez admirados fuimos a desayunar a una casa con buenas vistas. Allí, una señora con poca idea de inglés nos atendió, y casi una hora después nos trajo la comida (yo creo que esperaba a que la gallina pusiera un huevo, porque el desayuno sólo era un huevo frito, una tostada y café...). Sin embargo, en ese tiempo estuvimos hablando con un hombrito que vivía en la casa de al lado. Con mejor inglés nos comentó la suerte que habíamos tenido y nos recomendó un trekking de tres horas a un pueblo cercano. Terreno llano, sombra y bosque. No sonaba mal. Así pues, dado que eran las 7:30 de la mañana y sobraba tiempo allá fuimos. Poco aprendimos del día anterior. Por supuesto, el camino era mil veces mejor que la dolorosa subida a la pagoda de ayer. Más plano y un paisaje bonito. Pronto perdimos de vista el Annapurna, pero no el lago Phewa y Pokhara en la lejanía. Se veía cómo a medida que el sol calentaba su superficie grandes masas de vapor formaban nubes, que ascendían y cubrían las montañas, como la espuma de la cerveza rebosando el vaso (hace mucho que no tomo una y por eso me acuerdo XD). Así pues, la primera hora, hora y media de trekking se hizo amena. Las amenazas y amagos del día anterior se cumplieron y me caí al lado (que no dentro) de un charco. Resbalé... Pasábamos por pueblecitos y campos de arroz. Todos saludaban al paso y cada niño que veíamos nos seguía y pedía dinero o dulces (mucho mal les han hecho los turistas que pasan por ahí). Lo mejor es ignorarlos y ellos solos se acaban cansando y se van corriendo y riéndose. Sólo recuerdo a una niña que se acercó corriendo y se puso a andar a nuestro lado. No dijo nada en absoluto, sólo nos acompañaba. No tendría más de 5-6 años. Muy maja. Parecía tímida. A esta fue a la única a la que le di algo, unos chicles que tenía por ahí. Tal vez se lo di porque no me lo pidió (otra vez, como el tibetano de ayer). Nos hicimos una foto con ella y nos abandonó cuando llegó a su casa. Como he dicho, todo fue bien hasta la mitad. Con las piernas ya cargadas del día anterior no apetecía andar más. Nos encontramos con una pareja de viejetes noruegos en dirección contraria y les preguntamos si quedaba mucho. Nos enseñaron su mapa y aconsejaron que tomáramos un atajo a través de la montaña, que llevaba directamente a la carretera. Viendo una salida fácil intentamos encontrar el camino. Pasamos un lago con un templo al lado (boniiito) y tomamos un sendero que subía hacia la montaña (mala idea, salirse del camino principal). Al principio parecía un buen camino, en la dirección correcta y en más o menos buenas condiciones. Pero luego empezó a desaparecer y se perdió en el bosque. En este punto deberíamos haber vuelto, pero decidimos seguir (muy mala idea). Al rato ya no había camino, sólo árboles y naturaleza. Entonces sí pensamos (algo tarde) que lo mejor era ir por terreno conocido. Bajamos por otro sendero que apareció milagrosamente. Nos condujo a un terreno cubierto por muchos campos de arroz en terraza. Es difícil andar por ellos. Al final encontramos una casa y nos dijeron por dónde bajar, pero yo estaba a punto de meterme en el arrozal y cruzarlo andando (estaba seco, sólo algo embarrado...). ¿Dónde estaba la mala idea? Bueno, primero, nos metimos por caminos que no conocíamos, pero se solucionó en más o menos media hora. Lo peor de todo es adentrarse en un bosque tropical en pleno monzón. Rebosa vida. Y entre toda esa vida destacan unos pequeños "gusanillos" que vimos que trepaban por nuestros zapatos. Habría unos diez en cada pie, en mi caso. Era bastante difícil librarse de ellos, porque se quedaban pegados por un extremo. Al final nos dimos cuenta de que los simpáticos gusanitos eran sanguijuelas. ¿Cómo? Bueno, que se quedaran mordiendo mi zapato era un tema, pero cuando una llegó a mi calcetín y empezó a engordar gracias a mi sangre ya me mosqueé. Menos mal que poco antes había echado repelente en mis tobillos y no subieron más. En cuanto pude me senté y me libré de todos, comprobando que no quedaba ni uno como 20 veces. La herida no dejaba de sangrar debido al anticoagulante de su saliva, pero un pañuelo hizo buen trabajo. Cuando ya estábamos en el camino principal me miraba las piernas cada dos por tres, con esa poco agradable sensación de que miles de bichos te recorren el cuerpo, mala experiencia, pero divertida vista en retrospectiva. Así pues, nos tocó andar lo que nos tocaba, nos pinta por intentar tomar el camino fácil. Aun así, necesitaba una ducha y un chequeo general. Sin embargo la cosa mejoró bastante. Poco tiempo después paramos en un pueblito (pueblito de dos o tres casas...) y Kylee entró al servicio de una casa. Allí un hombre se puso a hablar conmigo en buen inglés. Me preguntó por la procedencia, cuánto tiempo llevaba, esas cosas... Le debí caer bien, porque nos acabó invitando a tomar té con leche en la casa de al lado. Al principio creí que me cobraría por ello, pero dado que casi me obligó a aceptar su invitación no me quedó más remedio (de todas formas serían 5 o 10 rupias). Pero se portó. Cuando le dijimos que eramos voluntarios nos pidió consejo médico creyendo que teníamos idea. Había unos niños sentados al lado y una de ellas tenía lo que parecía una artritis severa, ya que sus dedos estaban deformados y no podía doblarlos bien. Una pena, pero no podíamos hacer nada. Si le dábamos alguna medicina nos arriesgábamos a hacerle más mal que bien. Al acabar el té nos despedimos y proseguimos, sólo quedaba media hora de viaje. El hombrecillo vino con nosotros, y se le fueron uniendo paisanos que chapurreaban una mezcla de español e italiano. Allí fuimos la panda, hasta que por fin vimos civilización (calle pavimentada). Yo estaba harto, y uno nos ofreció un taxi al hotel por 300 rupias ( no es mucho), pero cuando íbamos en busca del taxi, perdido a 500 metros, el bus pasó por delante y lo cogimos (la pela es la pela, eh? XP). Además no me arrepiento nada. Fue el mejor viaje en bus de mi vida. ¿Por qué? Porque nos tocó viajar en el techo. Ya lo había hecho en Kathmandú, pero no es el campo, con esas vistas y a esa velocidad. Ir a 100 km/h con el viento de cara y del modo en que conducen es un desafío para los sentidos. No me cansé de hacer fotos y vídeos. Me eché muchas risas. La gente se quedaba flipada al ver a dos occidentales sentados en el techo, no debe ser común. Me dio pena que se acabara, se estaba muy fresquito allí. Eran sólo las 12 cuando llegamos al hotel. Muy pronto, pero es que salimos a las 5. Y necesitaba realmente la ducha y el chequeo, además de curar en condiciones la herida todavía sangrante. Así, poco después fuimos a comer, y luego no mucho, que estábamos cansados. Tarde vagabundeando por las calles y puestos, también bonitos. Lo demás, a descansar, que ha sido un día duro, pero interesante... :P Fotos del día: Vista de las nubes desde el purto de Sarangkot, con el tridente de Shiva de un templo cercano a primera vista. Yo con el macizo del Annapurna de fondo. Cartelito informativo de las montañas xD. Otra vez el macizo del Annapurna. Montañas de la región de Kathmandú, al fondo, dirección Noreste-este. Joven madre llevando de una forma peculiar a su hijo majete. La niña tímida que nos acompañó un ratillo. Pueblecitos que nos íbamos encontrando, con bambú por todos lados. Campos de arroz en la ladera de la montaña, parece que aquí se acaba el mundo. Lago con un templito muy majo al lado, impresionante. Camino por el que no debeis ir si os lo encontrais, podría haber bishitos! Yo relajado en el techo de un autobús, que me lleven donde quieran. Vistas durante el viaje, mucha cascadita, mucho campo de arroz, mucha selva. Yo haciendo el gilipollas con el paisaje de fondo, a una velocidad de vértigo. Vestigios de la herida de la sanguijuela horas después de que me mordiera, todavía sangraba como al principio...

3/07/07 (2ª parte)

2007-08-24T09:38:00.000-07:00

Pokhara

Era pronto, sobre las 10:30, cuando emprendimos el camino hacia la Stupa de la Paz
Mundial. Los mapas engañan. Ves el camino impreso, tan plano y recto que no te imaginas subir una montaña por un camino de piedras sinuoso, con todo el solazo de la mañana. Viendo el monte desde el lago Fewa no parece tanto, además hay bosquecillo frondoso, y te imaginas que el camino estará en la sombra. Pues no. Al menos el que tomamos.
El primer tramo es doloroso. Nada de sombra, brisa cada 100 metros y sol y calor del suelo unidas en una diabólica alianza. La última parte mejor, creo que porque ya llegábamos. Dos horas de subida, no está mal.

Llegando a la cima el camino se bifurcó en dos. Yo decidí explorar uno y Kylee fue por el otro, pues parecía que ambos iban al mismo sitio. cual fue mi sorpresa al encontrarme con un búfalo mirándome fijamente a 1-2 metros de mi cara. Con gesto amenazante bufaba, como buen búfalo. Yo no me movía, planeando mi próximo movimiento. Lentamente me deslicé por mi derecha y me puse a su mismo nivel... para ver cómo me rodeaban otros 5 bichos, más tres que se bañaban en una charca marrón. No hice movimientos bruscos. No parecían enfadados, pero sí listos para embestir si hacía algo que les molestase. Así pues anduve despacio hacia la pagoda que ya se veía a lo lejos. Eso sí, tuve que esquivar el cabezazo que uno me intentó dar al pasar a su lado... inquietante.

Poco más. Muchas escaleras, un ¿restaurante? derruido o a medio construir, alguna tienducha y la pagoda. La stupa se sitúa a 1100 metros, en una explanada en la cima de una montaña. Típica stupa circular con varios niveles y cuatro caras apuntando a los puntos cardinales. Fue construida por japoneses y varias placas lo aseguran. Al lado, un helipuerto, que si lo sé alquilo uno XD. Tiene unas vistas geniales de Pokhara y el lago. Fue una pena que estuviera nublado, pues tiene que ser (eso dicen, y se nota) un observatorio genial del macizo del Annapurna. A ver si mañana temprano puedo ir a Sarangkot y echo un vistazo cuando no haya nubes. Aun así, hice muchas fotos del paisaje (con lo que había costado subir no podía hacer otra cosa). Allí estuvimos un buen rato, descansando y admirando el paisaje, hasta que empezó a tronar y decidimos bajar antes de calarnos. Esta vez decidimos tomar el camino que baja hasta el lago, en el lado opuesto al que subimos. Es mil veces más bonito, sin duda.

Este sí se mete por el bosque tropical. Pequeños arroyos, cascadas, árboles en extrañas posturas cubiertos de musgo, raíces, bichos raros y grandes y sonido de selva. Los sonidos eran básicamente un ¿pájaro? que sonaba como un engranaje oxidado. Al principio creíamos que era es, hasta que nos topamos con l animalejo, o con su sonido, pues no lo logramos ver. Así pues, una bajada amena, donde casi me caigo repetidas veces por culpa del suelo mojado y resbaladizo.

Una vez en la orilla del lago tuvimos que alquilar un bote por un precio módico, pues la ciudad estaba al otro extremo. Teníamos remero, así que simplemente me relajé y disfruté de un bonito paseo por las tranquilas aguas del Phewa. Otra vez, sería genial poder ver el pico Machhapuchhre reflejado en estas aguas... quizás en otra ocasión. Lo que sí vimos fue el templo Barahi, situado en una islita. Pasamos a su lado, no bajamos, pero vimos todo lo que se puede ver en él.
Una vez en tierra recorrimos la calle de las tiendas y me compré una camiseta. Eran las 3, así que decidimos volver al hotel a descansar. Yo necesitaba una ducha (¿Cuántos litros habré sudado? Hasta la parte anterior de las manos me sudaban...) y relajar mis piernas, algo cargadas. Luego iremos a comer algo, y a ver si pregunto lo de alquilar una moto para mañana...
Tengo planeado subir al mirador de Sarangkot y tal vez ir a las cuevas del norte, a la de los murciélagos, sería más fácil con un medio de locomoción barato.

Fotos del día: Camino que sube al templo de la Paz mundial, y una vaca. Camino sin una puñetera sombra a eso de las 11 de la mañana, sin brisa de ningún tipo y con el calorcito del suelo. Búfalos revolcándose en una ciénaga, los que casi me atacan XD. Esta es la famosa World Peace Pagoda, que por cierto estaba en obras, cómo no. Vista de Pokhara desde la montaña de la Stupa, el paisaje era espectacular, incluso con el cielo nublado.
Este es el restaurante donde podías hacer un descanso durante la ascensión xDD, bueno, es coña, pero tiene su gracia :P. Camino de bajada, con más encanto, más sombra y más cascadas bonitas. Yo con un búfalo que me miraba indiferente, como un búfalo, observad lo sudado y sexy que estoy xD. Bote de remos en el que cruzamos el lago, con su remero, sus guiris y Kylee la kansina en primera plana. Isla donde está el templo Bahiri y un remo en medio. Esta foto tenía que ponerla xDD, quien se puede imaginar ver esto, fue toda una revelación XD.

3/07/07 (1ª parte, es un día largo)

2007-08-23T02:36:00.000-07:00

Pokhara

El ventilador del techo de la habitación cumple su trabajo. Muy fresquito, y la cama cómoda, blandita. Con el sueño que tenía dormí como un tronco...
Aun así me desperté a las 6:00-6:30. Ya tengo cogido el horario, además me acosté muy pronto (sobre las 9, que ya no hay mucho que hacer) y tenía ganas de empezar el día.
Primero con un buen desayuno y un vistazo a las montañas nevadas. Fui a las 7 a un pequeño bar donde pude tomar un buen desayuno: tostadas, huevos fritos, patatas y café con leche, todo el que quisiera. Y bastante barato (no muy caro para Nepal, muy barato para mí, jeje). Los camareros eran majos. Estuvieron chapurreando algo de español, y al final me dijeron que si quería fumar un porro (dijo porro con buena pronunciación) que me pasara por ahí. Todos por aquí me ofrecen marihuana o alguna droga, debe ser que tengo pinta de porrero o algo Oo. Después de eso, un ciber. Algo ruinoso, a 2 rp el minuto. La conexión era lenta, y me costó mucho trabajo pasar las fotos de la cámara al pendrive (tuve que usar el ordenador del tío porque ninguno me reconocía el pendrive). Con todo esto llegué tarde al Karma, donde había quedado con Kylee (la kansina) a las 8:30. Ya había hecho un pequeño planning, porque había comprado un mapa, y se unió.
Así pues, andando nos fuimos a Devi's Falls (Patale Chhango), unas cataratas que están a unos 3 km del hotel. El viaje no fue duro. No hay tanto tráfico como en Kathmandú (por lo tanto menos polución) y es bastante plano. Al llegar, un poco escondida entre puestitos de souvenirs, está la entrada (nos hicieron descuento con la tarjeta de VSN, 10 rp XDD). La catarata es bonita. En esta época del año tiene más caudal y el ruido es ensordecedor. Cae unos 100 metros a una cueva subterránea que se puede visitar todo el año menos durante el monzón (sorpresa! temporada baja). Mucha vegetación, calor y humedad, pero salieron fotos chulas de ahí. Sería bonito descender la cascada haciendo barranquismo, el paisaje es muy bonito con toda la vegetación creciendo por las paredes y eso. Hasta ya imaginaba dónde atar las cuerdas y por qué lado bajar...Pero no puede ser.
De ahí a probar suerte en la cueva de Gupteshwor Mahadev, que está siguiendo el curso del río, a unos 100 metros de las cataratas. Es la cueva por donde avanza el río, para aparecer a unos kilómetros más adelante. Como he dicho, de las dos partes de la cueva una estaba cerrada (probablemente la más bonita, la que baja 100 metros hasta la catarata), así que nos tuvimos que conformar con bajar 25 hasta un templo subterráneo de Shiva, donde no se podían hacer fotos. Una pena. Estaba en una bóveda de unos 10 metros de altura, cubierta por una especie de tenderete. Una estatua de Ganesha y el lingam con cabezas de cobra. Se estaba fresco, pero tanto las paredes como el techo chorreaban y parecía que llovía. Demasiada humedad por todos lados. Así pues decidimos descansar, rehidratarnos antes de seguir andando y perder los pocos litros de agua que nos quedaban. En un puestito compramos zumo de mango (sabe igual que comer una fruta real, dice el brik... no me lo creo XD), agua, galletas ricas pero algo blandas y un donut que sabía a churro (estaba rico). No fue una comida muy nutritiva, pero sirve.
Siguiendo la ruta marcada nos acercamos al campo de refugiados tibetano, a no más de 2 minutos de las cuevas. Es... un campo de refugiados, con sus casas, colegios y demás cosas de un campo de refugiados. Sólo visitamos un pequeño monasterio. La gente era amable y nos acompañó al interior (y lo más sorprendente es que no pedían dinero a cambio, como en el resto de la ciudad... por eso odio ser un turista, y sobre todo parecer un turista). Consistía en una pequeña sala donde había un inmenso mandala chapado en oro, muy trabajado, metido en una vitrina. Con permiso hice fotos, a esto y a las imágenes de Buda cno una y nueve cabezas. Como no, por ahí estaba la foto del Dalai Lama, una realmente antigua, de los 50 por lo menos, que llevaba unas gafas horribles de pasta (parecía una tortuga... una tortuga con gafas de tortuga, claro).
Era una sala bonita. El guardia nos contaba cosas en un inglés muy básico, sin pedir nada a cambio. Me sorprendió, y por eso les dejé algo en la caja de donaciones (tal vez esa sea su estrategia, finjir que no pide nada para que le dejes algo a propia voluntad. Si es así le funciona, al menos conmigo).
Fotos del día: Las montañas por la mañana, podéis fijaros en la gran fiabilidad de los cables en estas ciudades. Esto es un búfalo refrescándose en un campo de arroz, al dueño no le tendría que hacer mucha gracia. Cataratas de Devi, llamadas así porque unos holandeses se mataron allí, creo XD. Yo y las cataratas. El hoyo donde va a parar el agua, vamos, la cueva. Entrada del campo de refugiados, con un monje majete descansando a la sombra del árbol. El mandala currado que tenían en el templo, chapado en oro. Buda de 9 cabezas, aunque lo que más mola son las lucecitas de colores que brillan, le dan aspecto de árbol de navidad. Vistazo al monasterio de campo de refugiados, donde estaba el mandala; la figura de los dos ¿vacas? rodeando la rueda de 8 radios es muy típico de todos los monasterios tibetanos.

2/07/07

2007-08-20T13:05:00.000-07:00

Kathmandú-Pokhara y todo lo que hay por medio

No dormí mucho, que me tenía que despertar a las 5. Pero aún así no tenía sueño. Hice rápido la mochila, tomé té, me despedí de la familia y fui a casa de Sugandha, lo que no es mucho esfuerzo pues vive al lado. Había llamado a un taxi para que me llevara al bus. Por el camino recogí a Kylee, que esperaba en la "autopista" a Koteshwor. No habla mucho, menos que yo, algo aburrido. Por el camino intercambiamos algunas palabras sobre el hecho de que no habíamos visto ningún accidente en todo el tiempo que habíamos estado aquí. Todo un milagro, viendo cómo conducen. Pero el destino es imprevisible, y al girar una curva una moto se nos vino encima. Lo que se dice una buena ironía.

No fue mucho, todo quedó ileso, salvo un montón de pollos pelados que quedaron esparcidos por la calle y que la moto llevaba en bolsas de basura. En estos momentos me planteo hacerme vegetariano mientras esté aquí... pollo al asfalto? De verdad creéis que no lo cocinarían? Estuvieron un rato discutiendo fuera, mientras un policía miraba curioso sin hacer nada y nos sonreía. Los dos conductores casi se pegan por ver quién tenía razón. El taxi sólo perdió un trozo del parachoques que estaba sujeto con un celo (!!!) (normal que se cayera, incluso el viento podría hacerlo...).

Pero conseguimos llegar al bus. Es el mejor que he visto en todo Nepal, pero aun así no es para tanto, viendo con qué lo comparo. Un viaje de 6 horas, todavía estoy en él. A las 2 horas paramos a tomar algo, 20 minutos. Al rato, sorpresa!, un atasco debido a otro accidente. Y yo que me quejaba de que no veía ninguno... Me acerqué a ver qué era y observé que dos autobuses habían chocado frontalmente y estaban medio tirados en el arcén y ocupando la mitad de la calle. No parecía haber heridos, sólo un atasco.

Tardamos 30 minutos en pasar, un rollo. Ahora mismo casi nos damos con otro bus... si cuando digo que no es un buen día... con razón temo yo más al tráfico que a las enfermedades.
La Nepal rural es muy bonita. Nada que ver con la gran ciudad. Montañas verdísimas, pueblecitos perdidos, ríos de montaña que bajan furiosos y pequeñas cascadas que caen de todas las laderas. Da gusto mirar todo.

Pero claro, viene alguien y lo jode. Hace poco un chaval con un violín malo de los que venden por doquier se subió al bus y empezó a berrear (porque cantar no). Yo tenía puesta música, pero la tuve que quitar porque le oía de todas formas y me daba dolor de cabeza. Supongo que quería que le pagásemos por su música, aunque yo creo que la gente le daba dinero para que se callase, y él lo sabía porque se te pone a tocar al oído y hasta que no le das nada no se va. Pero ya se bajó, acabó el suplicio.

Llegamos a las 2. 7 horas de viaje, hasta los huevos. Y justo bajas y un enjambre (pero de verdad) de nepaleses te rodean recomendándote sitios para dormir y taxis. ¡Qué horror! Lo que tardamos en salir de allí... Luego, con el croquis que me dio Chan pudo encontrar el Karma Guest House, que no está mal. 100 rupias por noche, aunque al principio nos quería cobrar 300... Una buena ducha caliente, que ya era hora, y a comer algo por ahí.

Pokhara es muy bonito. Tiene la ventaja de ser muy tranquila, nada que ver con Kathmandú. El lago Phewa es precioso y las montañitas que lo bordean también. En la cima de una está la World Peace Stupa, que ya visitaré. Dimos una vuelta por la zona de tiendas, y ya he localizado alguna cosa que ya cogeré. También organizamos el rafting para el viernes, ya que nos llevan luego directamente a Kathmandú, y nos ahorramos el billete de vuelta. Un día duro.

Tuve, sin embargo, la inmensa suerte de que hoy las nubes se despejaron y pude ver el macizo del Annapurna. El pico de cola de pez (Machhapuchhre) impresiona. Se alza majestuoso y realmente cercano. Se pueden ver muy bien los detalles de la nieve y las rocas. El Annapurna parece más pequeño, aunque es uno de los 8000, pero tampoco es menos impresionante. Uno se queda sin palabras ante tal espectáculo...
Así, el primer día en Pokhara no ha decepcionada. Ya tengo muchos planes para los próximos días, a ver si puedo cumplirlos...

Fotos del día: Discusión cuando nos dimos la leche, los pollos están en la parte inferior izquierda. Sigue la bronca, nuestro conductor es el que lleva el trozo de coche en la mano, el de rojo. Gran atasco de camino a Pokhara. Choque de autobuses que provocó el atasco. Mujer transportando una cesta y el Nepal rural detrás. En esta foto se ve algo mejor ese paisaje alucinante, con tanta jungla. Lago Phewa, alucinante, tremendamente relajante sentarse a mirarlo. Pico de cola de pez, Machhapuchhre, 6993 metros, entre nubes. Árbol bodhi con su templito en las raíces y sus colores chillones.

1/07/07

2007-08-17T13:47:00.001-07:00

Kathmandú (Pepsicola)

Tampoco ha sido para tanto. Es un poco frustrante ver cómo no hay mucho que hacer y que la obra avanza tan lentamente. Pero es el estilo nepalí. Trabajar poco y ver cómo trabajan los demás. Hoy hemos tirado el techo y poco más. Yo creí que íbamos a empezar a levantarlo, pero se ve que o no hay cemento o no hay ganas porque la gente se puso a hablar y no hacía nada.
Así que viendo que no éramos necesarios nos fuimos. Por el camino vimos una flor extraña de la zona. parecía de plastico o alienígena. Por aquí la llaman watchflower porque parece un reloj, creo. Algunos la llaman flor de la pasión, así que no sé xD.
Los planes de esta tarde han variado. Al final hay reunión a las 4-5 y no podré ir a los cánticos. Otro día quizás. Es una especie de fiesta para despedir a los que se van al Everest, a Pokhara (yo y al final se ha unido Kylee a última hora, la Kansina) y saludar a los que vienen (dos nuevos). Además todos los domingos según he oído (aunque los dos últimos no ha habido nada) hay una reunión para intercambio de opiniones y comentar cómo van los proyectos... a ver qué tal. Luego nos dan momo, así que algo bueno tienen (momo, la comida tibetana que es como una empanadilla al vapor).

Y estuvo bien. Nos reunimos todos y en un gran círculo hicimos momo. No soy muy bueno haciendo esos raviolis gigantes, pero alguno hice. Luego comí. Los había de dos tipos, vegetal y buff (de búfalo). Comí más búfalo porque el vegetal era muy picante.
Estuvo bien la fiesta, aunque se fue la luz a la mitad y por eso acabó antes. Una vez en casa estuvimos toda la familia en la terraza comiendo, oh sorpresa, más momo, pero fue agradable. De todas formas quiero descansar, porque mañana me levanto a las 5! Será un viaje largo...

Aunque oigo voces desde la casa de Sugandha, estos andan en la terraza, así que iré a hablar con ellos desde mi ventana... Poco después a la cama. Eso sí, antes sesión de matar mosquitos. Tuve que cargarme unos 8 antes de llegar al monstruo fina del nivel, que zumbaba pomposo por el cuarto. Cayó como los demás. Game Over.
Luego, perros ladrando, ranas y grillos, pero se puede aguantar.

Fotos del día: Flor rara, rara, pero bonita. Perritos de mi casa, no los había puesto todavía, creo, así que lo hago ahora (que majetes!). Relleno de los momos vegetales... tiene buena pinta, eh?. Relleno de los momos de búfalo, esto sí que parece comida de perro, pero está bueno, jaja. Yo haciendo momo, o intentándolo, alrededor otros voluntarios haciendo lo mismo. Familia con la que vivía, muy majetes también, que creo que no había puesto ninguna foto todavía (de izquierda a derecha: el padre (mero baabaa), Anish (mero bhai), la madre (mero aamaa), Anju (mero bahini) y Sanju (pani mero bahini).

30/06/07

2007-08-16T13:10:00.000-07:00

Kathmandú

Ya por la mañana fuimos a tomar un desayuno en condiciones (es decir, no dhaal baat). Huevo frito, bacon, tostada, patatas, café... no muy sano, pero se echa de menos tanta grasaza. Todo por aquí es muy sano.

Luego compras compulsivas. Esto no me gusta mucho, la verdad, pero tenía que comprar souvenirs para todo el mundo, y en algún momento había que hacerlo. Así que hoy era el día para hacer el desembolso del siglo. Todos lo hicimos.
Todavía me faltan, pero puedo decir que la mayoría está cubierto. Volvimos con las bolsazas y enseñándonos regalos en Helena´s, donde desayunamos y comimos algo.
En ese punto nuestros caminos se separaron. Unos fueron a ver Die Hard 4 (Jungla de Cristal 4), otros siguieron de compras, o a tomar café y tarta. Yo preferí volver a Pepsicola, una buena ducha y a descansar del día y de la noche. Yevaba con la misma ropa dos días y estaba algo incómodo.
Ahora no sé qué haré, alguna cerveza en The Hut, tal vez. Mañana seguimos el curro, así que hay que aprovechar el tiempo libre que nos dan.
Fotos del día: Desayuno en Helena´s, yo estoy concentrado comiendo. Yo comprando algunos mandalas en una tienda bastante bonita, no sabía cuál elegir. Yo y Chan con los bonitos gorritos que nos compramos (estoy deseando que llegue el invierno para probarlo XD. Yo con el topi que le compré a mi padre :P.

29-30/06/07

2007-08-15T03:40:00.000-07:00

Kathmandú (noche en Thamel)

Después de hablar por el messenger me reuní con la gente en "The Hut". Allí, Druba, el camarero, me dio un bowl de arroz machacado con yogur, por el festival y eso. Claro, me lo tuve que comer, aunque estaba asqueroso. Bueno, me comí parte, hasta que se fue satisfecho y pude repartirlo en otros bowles. Parece que no gustaba por ahí. Sobre todo si lo bebes con cerveza...
No estuvimos mucho allí hasta que decidimos ir a Thamel. En principio íbamos a coger un bus, pero como no pasaba ninguno nos decidimos por dos tuk-tuks. Claro, éramos muchos y estaban medio llenos, así que nos tocó a Tyler y a mi ir agarrados en la puerta con el cuerpo fuera.
Íbamos literalmente colgados de la parte de atrás, con la cabeza sobresaliendo por el techo y tragando contaminación. Fue un viaje genial. Ya he probado los dos tipos de viajes, en el techo y en la pared del vehículo... podría ser nepalés a estas alturas, jeje.
Una vez en Baneshwor cogimos dos taxis. 5 personas en un taxi es incómodo, pero nos lo pasamos bien.

Thamel no es Nepal. Es una urbe llena de extranjeros y bares nocturnos. Podría pasar por Honk Kong o Singapur, pero no es la vida de Nepal. Pero nos merecíamos una noche de descanso. Nos registramos en un hotel cutre a 100 rupias la noche y fuimos a cenar auténtica comida no-nepalesa. Se agradeció poder comer unos espaguetis carbonara por una noche, ya los echaba de menos. Nos pusimos las botas, la verdad.
El sitio era agradable, Roadhouse, también lleno de occidentales. De ahí a bares.
La música no era buena, pero pudimos tomar ron y esas cosas. Descubrí que los americanos se emborrachan muy fácilmente, con pocas ya estaban emocionados. Todo parecía vacío, porque es temporada baja, pero mejor. Estuvimos en Boudha bar, sentados en el suelo y hablando hasta que alguien propuso ir a un estriptis (o como se escriba) de Nepal. No es lo que parece. Aquí los estriptis son clubes donde no se desnuda nadie. Sólo hay chicas o chicos bailando sobre la típica barra de club. Pero bailes cutres con música hindi y encima mal hechos.

Era algo cómico. Estuvimos mirándolo y preguntándonos qué había de excitante en eso que veían los nepaleses. Fue una noche agradable, bueno para desconectar de la semana. Además era una oportunidad para despedirme de Max, Taylor, Stefy y Sam, que se van el Lunes a hacer trekking al Everest. De ahí a la cama. Mucho calor y bichos. Me picaron por todos lados, pero la cama era más cómoda que la de casa...

Fotos del día: Grupo de voluntarios tomando el arroz con yogur en The Hut. Taylor y yo en la parte de atrás de un tuktuk, jugándome la vida para hacer una foto. Cena en Roadhouse. Foto de grupo a las afueras de Sam's bar, de izquierda a derecha: Sam, Stefy, Taylor, Max (arriba), Greg, Chan (abajo), Seema (abajo), Yo, Kaarsten (arriba), Dorothy y Daniel. Conversación en Boudha bar, no me acuerdo de lo que hablaba Taylor, pero parecía interesante XD. Club de striptis al que fuimos, se ve a los tipos bailando (vestidos) al fondo XD.

29/06/07

2007-08-14T03:18:00.000-07:00

Kathmandú (Pepsicola y Baneshwor)

Otro día más de construcción, siento no tener mucho más que contar. Son las 3:40 y estoy en Baker Café, tomando una tarta de chocolate y un capuchino mientras veo un partido del Real Madrid contra La Coruña (extraño encontrarlo aquí...). Es mi santo, así que me merezco la tarta (el partido no lo puse yo XD).
Esta mañana hemos tirado parte del tejado, a ver si empezamos a construir ya. Iban a llegar ladrillos hoy, pero al final no los trajeron y como no había mucho más que haceer nos fuimos. Por aquí la puntualidad brilla por su ausencia. También querían que quitasemos la maleza que crecía en el barranco para plantar árboles, lo que es estúpido. Primero porque nos daban palas para cortarlos, segundo porque nos podíamos despeñar fácilmente y tercero porque si quitamos la vegetación, con la lluvia del monzón, se caería toda la ladera...
Así pues nos negamos. Dejemos que la naturaleza elija las vistas y la vegetación... Poco más por ahora. Eta noche se planea una escapada a Thamel, a ver la fiesta nocturna. Vamos mogollón de voluntarios, y nos quedaremos toda la noche por allí. Al día siguiente de compras, así que hasta mañana no podré contar qué tal fue.
Mm, que rico sabe el chocolate cuando no es tan fácil de conseguir... También he hecho la colada, pero no es tan interesante de contar XDD.

Ah, hoy es una especie de fiesta, el principio del mes de plantación de arroz. Todos se afanan en trabajar en los campos, y las clases se suspenden para que los niños puedan ayudar también. Así se convierte en un trabajo en familia, pues todos se ven beneficiados. La gente lo celebra por las calles, y toman una especie de yogur que sabe fatal XD, típica comida newar, según me contaron. No me gusta nada, y es lo primero que pruebo por aquí que no me gusta, jeje. Volveré a Pepsicola, a recoger la ropa antes de que llueva y a hablar por el messenger un poco...

Fotos del día: Tarta de chocolate y capucino que me tomé hoy XD. Campos de arroz de los que abundan por todos lados, y como hoy es fiesta por eso os pongo una foto XD.

28/06/07

2007-08-13T06:39:00.000-07:00

Kathmandú

No hay mucho que contar hoy. Un par de horas en la construcción y la colada. Son las 4 y no creo que vaya a ningún sitio, estoy cansadillo. Hoy le dije a Sugandha lo de Pokhara y no se opuso en ningún momento. Parece que son muy flexibles con los deseos de los voluntarios, lo que me parece bien. Al final voy el lunes hasta el viernes, probablemente. Él me coge el billete de bus y todo, así que genial. Iré a conectarme un poco a ver qué hay...

Pues algún mail. Después de eso una sesión más en "The Hut", que se está convirtiendo, a falta de más sitios, en el lugar oficial de reunión de los voluntarios. Por lo demás nada nuevo. Hoy se fue Christian y vino Lucy, una nueva que todavía está algo perdida, me recuerad a mi, jeje.
Ya está, no todos los días pueden ser tan interesantes.

27/06/07

2007-08-12T02:40:00.000-07:00

Kathmandú (Pepsicola y Boudhanath)

Toda la noche lloviendo de forma bestial. Rayos y truenos. A mi se me olvidó meter lo que había lavado, así que me toca volver a lavarlo...
Pero ha sido un despertar agradable. A eso de las 7, al salir del servicio, Sanju vino corriendo, diciendo que subiera al techo y que llevase la cámara. Lo bueno de después de una noche de lluvia es que el cielo está muy claro. La vista fue impresionante. Ya no una pequeña parte, sino todas las montañas aparecieron frente a mi. Parecía que podías tocarlas, los detalles se veían genial. Por fin he visto el Himalaya todo lo bien que se puede hacer desde Kathmandú, y es mucho. Además, las pocas nubes que había creaban espectaculares efectos, mezclándose con el blanco de las nieves perpetuas. Precioso.

A la izquiera, al Noreste, el Annapurna, muy pequeño, pero majestuoso (uno de los 8000), casi no se veía. Yéndonos al Norte veía la cadena de Ganesha (o Ganesh Himal, que Himal significa montaña nevada en nepalí), el hogar de Ganesha, que según la mitología hindú vive en esas nieves perpetuas. Están a unos 200 km o menos, pero parecía que estaban al lado. Más al oeste ya no sé los nombres, pero eran muchas y muy bonitas, jeje.

Otro día de construcción. Hoy los voluntarios hemos currado mucho, el resto no tanto. Y así hemos acabado cansados (el resto no ayuda nada, parece que si estamos allí se sientan a mirar sólo...). Al acabar, tenía toda una tarde por delante. En la oficina no había red, así que nos fuimos a comer a "The Hut", luego me di una ducha y fui a Boudhanath otra vez. Esta vez con más calma, fijándome en los detalles, y haciendo mis primeras compras compulsivas.

En los países donde hay que regatear siempre me da la sensación de que me timan. Aunque me vaya con un buen precio para mí, me da la sensación de que se ríen de mi. Aun así, yo tan contento. Obtengo mucho y por un precio muy bajo. Además otras veces me siento ridículo, regateando por 50 rupias, hasta que me doy cuenta que no es más de 50 centimos, pero es una cuestión de principios, jeje. Así, volví con rosarios, banderas de oración y campanas budistas, además de postales. Y todavía me queda mucho por gastar, jeje. Un buen país para comprar...
Todavía no me aclaro con los buses, otros que me timan, pero menos ahora. Hoy no me perdí, y supe coger el bus adecuado, aunque acabara en una furgo con otras 20 personas metidas (los conté, ya que no podía respirar algo tenía que hacer...).
Fue una tarde agradable, de todas formas. Sentado bajo los ojos de Buda, que todo lo ve, cobijado en la sombra de la stupa, viendo a los transeuntes pasar y mover las ruedas de oración. A lo lejos el superéxito "Om mani padme hum" sonaba sin cesar, y alguna trompeta tibetana resonaba. Se me ha antojado una... pero siempre hay que volver a Pepsicola. Algún día me quedaré a ver cómo encienden la stupa, debe ser impresionante.

Cuando llegué a Pepsicola no había luz, se había ido en todo el barrio, y estuvo así hasta las 9 por lo menos. Así que nos sentamos en la terraza bajo la luz de la luna y hablamos. De vez en cuando me pegaba con Anish, pero nada grave, jeje.
Luego cena, y al final acabé yéndome con Christian a tomar algo por ahí, ya que se iba al día siguiente (su avión se retrasó un día). Compramos una minibotella de whisky por 30 rupias, baratísimo (casi alcohol de botiquín...). Y acabamos en la caseta del escultor bebiendo y hablando. Estuvo bien, me ha dado consejos buenos sobre Pokhara y Nagarkot que tal vez ponga en práctica... Nada más por hoy.
Fotos del día: Montañas del Annapurna, enanas. Montañas del Ganesh, más grandes y claras. Otras montañas más al norte, no sé cómo se llaman. Montañas del Noroeste, esta es la región del Everest, pero como para verlo, queda más lejos. Boudhanath y la pequeña capilla a la entrada. Vista de la cúpula de Boudhanath. Guerreros sobre elefantes que protegen el templo. Vista de la entrada a la stupa, donde se colocan mendigos y monjes pidiendo limosna, además podemos ver los bonitos murales tibetanos y ruedas de oración. Escultura de un boddisatva o "santo budista" (es difícil definirlo, buscadlo en wikipedia, porque no son exactamente eso), curioso que lleve algo parecido al tridente de shiva, aquí mezclan budismo e hinduismo.

26/06/07

2007-08-11T07:24:00.000-07:00

Kathmandú (Comunidad de los sintierra)

Me da mucha pereza levantarme por la mañana, pero hay que hacerlo. A lo largo del día la cosa mejora. Como dhaalbaat, té, voy a la oficina, envio mais, hablo con la gente...
A eso de las 11 estoy en la obra. Hoy hemos puesto tierra cerca de la cabaña y hemos aplanado el terreno, quitado una verja... Parece mucho, lo es, pero a eso de las 13 ya nos habíamos ido. Me jode mucho que haya mucha gente (jóvenes de la zona) mirando sin pegar ni chapa. Si todos ayudaran acabaríamos en la mitad de tiempo. Parece que nosotros somos los únicos con espíritu de trabajo.
¿Y qué he hecho el resto del día?
Hoy visité la comunidad de los sintierra (o desterrados, marginados...). Yendo hacia Koteshwor (más bien hacia Jadiputi), en el margen del río Monahara, se asienta una comunidad de chabolas en lo que debería ser la zona de inundación del río. Normal que se anegue en el monzón, pero todavía aguanta.
"Casas" mal apiñadas y sociedad por doquier. No hay alcantarillado ni agua corriente potable (algunos usan la del río para cocinar y bañarse, incluso para beber, con el problema que eso implica), ni ningún otro tipo de facilidad. Imaginaos lo peor y luego multiplicadlo por dos. Es desolador. Los niños se bañan en un río que está contaminado por deshechos. Animales rebuscando entre la basura y al lado niños jugando con la misma, o buscando algo que les sirva. En resumen, pobreza en estado puro. Aquí acaba la gente que no tiene dinero para nada, los que han perdido la casa por deudas, desastres naturales, incendios, o lo que sea. Este es su último bastión.
Aquí VSN tiene una clínica, para tapar algún agujero en las necesidades de esta gente. La clínica no es muy allá, dos habitaciones con el material mínimo, pero no hay dinero para más. Estuvimos allí viendo a algunos pacientes. Sobre todo niños con diarrea y vómitos, tos y fiebre, infecciones en el ojo que no pintaban bien, y una anciana con lo que parecía una infección de hongos en el cuello y espalda.
Da que pensar en las facilidades que tenemos en España (Europa y demás). Ninguno de aquí podría soñar con tener el equipamiento que tenemos en una sola sala de urgencias en cualquier hospital occidental. Sólo os digo que no pueden comprar antibióticos porque son demasiado caros (la clínica, claro, los pacientes tienen mucho menos si cabe). Tienen, pero no muchos.
Ha sido un duro golpe para la vista. Pero esto lo hay en todas partes, y eso es lo peor...
Por lo demás, poco más por hoy, y creo que es más que suficiente.
Fotos del día: Río Monahara y gente limpiando bolsas de plástico para luego venderlas. Basura amontonada, vacas y niños rebuscando en ella. Calle del chabolario. Gentes marginadas que viven allí, aun así parecen felices. Habitación de la clínica y médicos que suelen estar allí, como veis no hay mucho.

25/06/07

2007-08-03T11:46:00.000-07:00

Kathmandú (Pepsicola)

Hoy he leído en alguna parte lo siguiente: "Nepal está aquí para cambiarte, no para que la cambies tú". Estas palabras encierran más verdad de la aparente. Estando aquí te das cuenta de lo poco que puedes hacer. Te sientes impotente, frustrado e insignificante. Hay gente que no quiere nada de lo que le ofreces. Quieren seguir viviendo como lo han hecho siempre. Los artilugios occidentales son innecesarios, molestos...
Mucha gente no va al médico porque no lo ve necesario, padecen la enfermedad en casa y sólo cuando es grave recurren al doctor. Por aquí he oído muchas historias de gente quejándose de dolencias en las clínicas. Al preguntarles desde cuándo lo venían sufriendo la respuesta era 5 años, 10 años, 15...
Son gente sencilla que no se deja impresionar por nuestra vida moderna. Pero no ocurre igual al contrario. Aquí uno se siente conectado con una vida más sencilla y gratificante. Te das cuenta de lo que sobra y lo que realmente importa en esta vida. Nepal te cambia. Llevo una semana y ya lo noto.
La vida familiar es muy importante aquí. En occidente la gente está cada vez más sola, aunque las ciudades estén superpobladas. Ya no se conoce al vecino, no hay una verdadera comunidad donde unos y otros se apoyan para el bienestar común.
Cuando llego aquí y veo como todo un pueblo se mueve, ancianos, niños, mujeres y hombres, para arreglar una carretera, construir una clínica o ayudar a recolectar el arroz, se nota cómo los lazos entre las personas se fortalecen. Podemos ser mejores, la humanidad puede ser así de solidaria. Pero todo pasa por romper la creciente soledad de nuestra civilización. ¿Cómo vamos a querer cambiar el mundo si miramos con desconfianza al que vive a nuestro lado?

Mañana no muy dura en la obra. Hoy había más que hacer. Aplanamos una zona adyacente al caseto y apilamos los ladrillos arios en montones (algunos ladrillos tienen la esvástica impresa en ellos, como símbolo de protección del edificio en construcción y para que sean más fuertes y resistentes... increíble cómo evolucionan los símbolos, eh? En lo que se ha convertido). Acabamos a las 2 y fuimos a comer a una casa cercana. Era un "restaurante", pero sólo tenía una mesa en una habitación en la que escasamente cabíamos los 5. Para más, estaba la cocina y la cocinera delante. Al menos veíamos qué cocinaba. Lo malo es que no había extractor (eso es un lujazo) y hacía un calor sofocante. Aun así, una comida riquísima, y baratísima (comimos fideos con cosas, huevo frito y té, 5 personas, y nos cobró menos de 300 rupias por todo, que pagó Sugandha). Habrá que volver.
Por la tarde me esperaba el monasterio budista. A las 4 ya estaba por allí. Fue fácil encontrarlo, ya que la estupa resaltaba entre los pisos y anuncios de Baneshwor. Estuve esperando fuera un rato, hasta que me decidí a entrar.
La entrada daba a un patio interno, donde los monjes vagaban de un lado a otro. Yo buscaba a Taylor o Liz, pero no sabía por dónde empezar. Menos mal que un minimonje (no más de 10 añitos, que majo!) con su minitúnica azafrán se acercó todo simpático a prestarme su ayuda. Le pregunté dónde estaba Taylor y me llevó a una clase cercana donde estaban dando clase a un grupito de monjes más mayores (unos 15-17 años). Molaba verlos a todos vestidos con la túnica y rapados. Estuve un rato en la clase hasta que se acabó.
Salimos y uno de los mandamases nos esperaba. Nos saludó e invitó a unirnos a la sesión de meditación de las 5 (que para eso había venido). Taylor se tuvo que ir, así que nos quedamos Liz y yo. El templo era sencillo. Una pequeña estatua de Buda sentado, velas, incienso y relieves de la vida de Gautama (su nacimiento, iluminación, primer sermón y muerte, siempre con árboles alrededor).
Poco a poco fueron llegando estudiantes y se fueron sentando. Nadie dijo una orden de salida ni nada. Los monjes en silencio se inclinaron y meditaron. Luego estaba la figura del castigador o disciplinador, como lo querais llamar. Era un monje mayor, también estudiante, que se paseaba y pegaba capones a los pequeños que se distraían o reían. Son niños, es normal que se distraigan. Tras 15 minutos en silencio empezaron los 15 de cánticos. Yo seguí en silencio, porque no nos lo sabíamos. Permanecíamos sentados detrás del todo intentando relajarnos. Los cantos eran rítmicos e hipnotizantes. Dichos con voz monótona para no distraer la mente. Con la misma rapidez con la que aparecieron así se silenciaron. A esto siguieron otros 15 minutos en silencio y luego otros 15 de cánticos, distintos. Una hora entera. Yo iba cambiando de postura cada poco. Se nota que no estoy acostumbrado a mantener esa postura tanto tiempo. Otros monjes también lo hacían, y alguno salía y entraba a su antojo, sin hacer ruido, claro.
Pero también estaban los que no movían ni un músculo pasara lo que pasara. Impresionante. Yo intentaba vaciar mi mente. Es increíble las cosas que te pueden pasar por la mente cuando tratas de vaciarla. Cosas raras e inconexas. Pero así es el subconsciente, si dejas que tome el control y apagas la consciencia te puedes esperar cualquier cosa. Al acabar, el jefe vino hacia nosotros a preguntarnos qué nos había parecido. Muy simpático nos preguntó por nuestra procedencia y se despidió. Salí de allí relajado, en paz. Ni el tráfico me pudo molestar. Nos trataron muy bien, tal vez vuelva otro día y me una a ellos en otra sesión. Seguro que no les importa. Siempre tienen una sonrisa para el visitante.

Antes de ir a cenar he estado en la terraza con estos. Parecían disgustados con Christian. Al parecer antes de irse se dejó el ventilador encendido, hace dos días. Iba a venir hoy pero no ha aparecido. El aparato chupa mucha electricidad, y me dijeron que es cara. Al final cortaron la luz de toda la planta.
También me contaron que Sugandha no les da mucho dinero por los voluntarios. Sólo 4000 rupias por un mes, incluyendo comida, alojamiento, electricidad y agua que gastamos. No es mucho, la verdad. Pero no quieren tampoco discutir, porque es un aporte más a la familia. Sólo se preocupan cuando pasan cosas como la que ha pasado hoy con Christian. Espero no causarles molestias yo cuando me vaya a Pokhara. Por ahora dice que están encantados conmigo. Si no, no me hubieran contado lo del dinero...

Al final entramos en la habitación de Christian con una llave de repuesto y apagamos el ventilador. Ya recuperé la luz de mi habitación...

Fotos del día: Monasterio budista, que parece un colegio. Pequeño templo donde hacíamos meditación. Imagen de Buda en el templo. Patio del monasterio, es bastante nuevo.

24/06/07

2007-08-02T02:57:00.000-07:00

Kathmandú (Thamel y Pepsicola)

Hoy he descubierto que prefiero viajar acompañado. Viajar solo te deja tiempo para ti, pero es demasiado tiempo, y te da para pensar demasiado. Además, está bien tener a alguien con quien hablar.

Mi primer día de trabajo ha sido algo decepcionante. Hemos llegado a la obra y no había mucho que hacer. Un tío tirando parte de una pared para colocar la puerta y 10 tíos mirando, entre ellos los 5 voluntarios que hemos ido. Así que, llegando a las 11, a las 12:45 ya nos íbamos, porque la cosa no iba a cambiar mucho. Esto reventó un poco mis planes, más bien mi ausencia de planes. Pero rápidamente planee una escapada solitaria por Thamel, el centro de Kathmandú.
A las 14:00 ya estaba de camino en el bus. Fue fácil (relativamente) llegar a Thamel desde Baneshwor, porque un señor me indicó el bus (esta vez el tuk-tuk). Allí no tienen carteles ni líneas, así que tienes que estar atento al nombre que dicen, a toda leche, así que no es fácil... Por otro lado, mi espalda me duele de tener que estar encogido en esos cacharros hechos para liliputienses.
Una vez en Thamel pasee por New Road y Durbar Square (todas ciudades tienen una Durbar square, donde están todos los templos y palacios, la mayoría, es la plaza mayor, para que nos entendamos). Esta vez la pude ver entera, incluido el gran relieve de Kal Bhairav.

Este Negro Bhairav (Kalo significa negro), muy admirado y reverenciado, tiene la piel oscura y lleva ornamentos rojos y amarillos, además de una tiara y guirnaldas de calavera. Sus ojos son saltones y sus colmillos salientes. Cada uno de los tres pares de brazos están armados con una espada, una cabeza cortada, un hacha, un escudo, todos ellos atribuidos a Shiva en su forma feroz. Bhairav aplasta con los pies un cadáver, símbolo de la ignorancia humana, y sostiene una calavera como cuenco ritual en el que los creyentes depositan las ofrendas.
La gente cree que el dios castiga a los que mientan delante de él causándoles la muerte instantánea por pérdida de sangre (sádico, a que si? XD). Muchas disputas se resuelven con el desafío "vete a decírselo a Kal Bhairav".

Pero Thamel se caracteriza más por sus tiendas y actividades, más que por sus monumentos. Es el centro turístico, donde todos te quieren sacar dinero o pedir algo. Está bien ir allí para descansar un poco de la vida de Nepal, pero yo no viviría allí. Thamel, aunque esté en medio de Kathmandú, no es Nepal.
Una pena que sobre las 3 empezara a llover mucho. Seguí andando alrededor, pero entre el calor, el bochorno y que no encontraba lo que quería (postales y souvenirs) decidí volver a comer algo a Baneshwor.

Cosa difícil, por otro lado. Si la ida fue fácil la vuelta, imposible. Tanto autobús, tanta gente vociferando destinos y yo preguntando por ahí a personas que probablemente no tenían ni idea... Así que al final me vine andando. Es un paseíto, pero tampoco tanto. Puede que 20-30 minutos. Y prefiero eso que pasar 10-15 minutos en un bus en el tráfico de Kathmandú. 10 céntimos no valen tanto como para eso.
Una vez en Baneshwor fue sencillo (terreno conocido). Fui a Baker Cafe. Había oído hablar de él a otros voluntarios, pero nunca había estado. Fue de lo más curioso, porque todos, todos los camareros y personal eran sordomudos. En las paredes había letreros que rogaban el uso del lenguaje de signos. Había un silencio absoluto salvo por pequeñas conversaciones en otras mesas.
Me gustó el sitio. No tuve que esforzarme por hablar nepalí, sólo señalé en la carta la opción de pizza mmm, empiezo a estar harto del dhaalbaat, jeje) y zumo de mango (no tenían de naranja). Tomar comida no picante es un desafío en este país.
Hoy descubrí que puedo sacar dinero con la tarjeta de débito. Es algo que no preparé demasiado en España, y que al parecer se ha resuelto solo. Ahora ya tengo más libertad económica, aunque ya veremos. Tengo planeado escaparme unos días a Pokhara, y tal vez haga el trekking de dos días a Nagarkot. No es la época más propicia, pero merece la pena intentarlo.

De vuelta a Pepsicola no hay mucho que contar. Revisé el correo, de ahí a "The Hut", cerveza Everest y a casa. Ahm, mañana me he apuntado a que me enseñen cánticos y meditación en un monasterio budista. Esto promete... ya contaré...

Fotos del día: Lo que era antes el palacio real. Relieve de Kal Bhairav. Templo gigantesco en un monte cercano. Vista general de Durbar Square de Kathmandú. Árbol Bodhi con una pequeña capilla a sus raíces. Caos conocido de Baneshwor y tranquilidad de la vaca reposando en la acera.

23/06/07

2007-07-31T08:50:00.000-07:00

Bhaktapur, la ciudad de los creyentes

Hoy me he despertado con el estómago fastidiado. Probablemente será algo que he comido, pero es difícil saber qué (todo parece que te sentará mal...). Aun así intentaré ir a Bhaktapur, ahora que tengo tiempo.
Ayer me sorprendió saber que construir una clínica aquí cuesta unos 48000 rupias sólo (unos 500 euros). La mitad la pone la comunidad, y la ONG el resto. Es decir, con el dinero que he pagado se construye una clínica aquí, más o menos. Es increíble cómo, con tan poco, se consigue tanto. Con el dinero que a nosotros nos parece ridículo (ridículo para construir algo, claro) se puede ayudar a que miles de personas tengan una mejor vida. Da que pensar, en serio. Hoy me he sentido algo mal por ello.

Al final fui a Bhaktapur, y Sanju me pidio que la dejara ir conmigo. No me importó, así tendría traductor. Además nunca había ido, y no tienen la oportunidad de moverse mucho. No sólo por el dinero, porque ir a Bhaktapur es barato (10 rupias), sino porque se ve mal que una chica vaya sola por la calle, no pueden viajar casi.
La ciudad en sí es increíble. Lo mejor que he visto por Nepal. Es la esencia de la vida de aquí. Una ciudad que no ha cambiado casi en los últimos 500 años. Andar por sus calles era como remontarse a una vida más sencilla y humilde.
Aquí y allá pequeños artesanos trabajan con sus manos, como lo hicieron sus antepasados y como lo hará su descendencia. El sistema de castas sigue arraigado en estas gentes.
La pagoda de 5 pisos impresiona, y la escalinata no menos, sobre todo cuando se ve desde arriba. La decoración del palacio está tan detallada que podría pasar días descubriendo cosas nuevas. Una pena que no se pudiesen hacer fotos. Sí las hice a las dos estatuas de Shiva y Parvati, de los que se dice que son tan bellas que al artista que las creó le cortaron las manos para que no pudiera crear otra obra similar.
Es una ciudad por la que da gusto pasear. Lo malo es que estaba un poco mareado y con el calor estaba cansado. Aun así, me gustó mucho.
Tuve que pagar 750 rupias para entrar, una burrada aquí y en cualquier lado, pero me vieron cara de turista. Me corto mucho a la hora de gastar pelas aquí, precisamente por lo que digo arriba (lo de la clínica). Aquí no están como para derrochar, y no me apetece de ir de turista sobrado (ni soy turista, ni estoy sobrado de pasta xD). Por ello, para comer nos fuimos a un restaurante local un poco cutre, donde comimos por 25 rupias bien agusto (ni lo acabé de tanto que era... menos de 30 centimos!). Y es que a Sanju le parecía caro, por ejemplo, unos espaguetis carbonara (mmm!) por 200 rp (2 euritos). Tal vez si hubiera ido solo lo hubiera pagado, pero ya lo he dicho, aquí no andan muy sobrados.
A la vuelta me hubiera gustado parar en Thimi, ciudad de alfareros, también tradicional, pero no podía con mi cuerpo. No está lejos, así que otro día iré.
A la tarde cayó el primer gran diluvio monzónico, pero duró menos de 30 minutos. Tuve mi última clase, aunque no dimos nada nuevo. Acabamos hablando de costumbres newar.
Sujana me contó que cuando un familiar muere aquí no pueden vestir nada negro, sólo blanco, y guardan luto por un año. Además, en el caso del fallecimiento de su abuela, a su padre no le podían tocar, ni cocinar para él, ni comer la misma comida.
Tampoco podían hablarle, y tenía que dormir en el suelo. No me explicó por qué, pero debe ser un tipo de purificación. Todo esto vino a cuenta de que este año no podía celebrar su cumpleaños, ni ninguna fiesta, por el luto.
Por otro lado, aquí el color de las bodas es el rojo. Las mujeres visten sus saris rojos, tika en la frente, bindis rojos, y una raya roja en la separación del pelo, en la raya al medio.

Veamos si descanso algo, que mi estómago está tonto hoy...
Ah, el terremoto era un bulo de uno que quería poner nerviosa al personal. La policia ya lo ha metido en la cárcel, cosa que me parece algo exagerada. Por si no lo había comentado, hace unos días corría el rumor de que iba a haber un terremoto bestial por aquí, y la gente estaba acojonada. Pero al parecer tenía fundamento, fundamento que luego se vio que no lo era tanto... :P
Fotos del día: Cabra descansando a los pies de un pequeño templo. Detalladísima puerta de entrada al palacio real. Escultura de Shiva, del artista que se quedó sin manos, podeis reconocer a Shiva por la cobra, el tridente, el tambor y el cetro con calaveras. Pagoda de 5 pisos, o templo de Nyatapola, dios al que está dedicado. Curioso anciano asomado a una trabajada ventana de madera. Típicas ancianas conversando a la sombra de un portal.

22/06/07

2007-07-29T12:57:00.000-07:00

Kathmandú (Pepsicola)

Pues no mucho, al parecer. Clases y luego visita al lugar de trabajo, que estaba algo más adelantado que la última vez. También vimos un par de clínicas de VSN repartidas por pueblos con pocos recursos (realmente pocos). No eran muy allá, pero era algo y aunque hicieran poco ya era bastante.
Por la tarde he estado vagando por Pepsicola. Con tanto calor estaba algo cansado para pensar en ir a algún lado, y además hay barbacoa a las 5.30 en la cabaña ("The Hut", el restaurante de la rata XD).
En teoría debería tener otra hora de clase, pero intentaré escaquearme...

Y lo hice. A las 5.30 fuimos a "The Hut" y pasamos una tarde agradable. Comimos pollo (o eso espero), panchitos, puré de patatas raro americano (smashed potatoes)... No encontré a Sujana, ni ella a mí, así que no tiene excusas. Aunque ahora me tocará recuperarla algún día por ahí.
Ya voy conociendo a la gente, y son majos. Todavía me cuesta un poco hablar en inglés con soltura, pero poco a poco lo consigo. La barbacoa acabó pronto, pero nos quedamos cuatro por ahí transnochando hasta las 10 (las 10 de la noche! wow!). Eramos Niels, Abe, Christian y yo. Acabamos hablando y bebiendo whisky realmente malo y barato (no se si era White Stag o Trimilti) en un cobertizo donde tiene el puesto un artesano de cerámica. Llovía y no nos queríamos mojar XD. Otro grupo fue a Thamel a pasar la noche, pero no nos unimos, otro finde será.

Como hoy no había mucho que contar hablaré de los transportes públicos en Nepal.

Transportes públicos en Nepal

El tema es el siguiente. Autobuses, lo que se dice autobuses, no hay. Lo que tienes son cacharros ruidosos y fábricas de humo. Unos son buses de hace medio siglo, otros simples furgonetas de hippies con más asientos que espacio, o cacharros de tres ruedas que parecen latas de sardinas (tuk-tuk!).
La cosa funciona así. En un punto determinado de la carretera se paran todos y empiea el papel del captador de clientes. Hay un tío (normalmente jóven, incluso niños que deberían estar en el colegio) que repite incesantemente el destino al que van a todos los que pasan a su lado. Los que quieren subir, suben, los que no, pasan. A él hay que pagarle al bajar, no más de 10 rupias, y es el que, yendo medio colgado de un saliente con el cuerpo fuera del automóvil, dirige al conductor y le dice si puede pasar o si golpea a algún otro vehículo. También lanza improperios a otros que se acercan mucho.
Tu mientras te sientas dentro en asientos polvorientos y sin espacio, o en el tejado, donde se supone que van las maletas (muy incómodo, pero toda una experiencia).
Otra cosa es el claxon, imprescindible. Si no lo tocan cada 10 segundos son malos conductores. Y los hay de todos los tipos: normales, de feria (los típicos de los cacharros o los coches chocones) y peculiares. Así parece que el que tenga el más ruidoso gana a los demás y tiene más clientes.
Merece la pena probarlo, sólo para comprobar cómo meter a 20 personas en una furgoneta del tamaño de una de los hippies, donde caben no mas de 9 personas con poco espacio. Mis piernas no están hechas para ello. Ni el techo, porque claro, cuando te toca ir de pie te das cuenta de lo bajos que son aquí. Mi cuello está dolorido por culpa de medir 1.80 y no 1.60 como es normal aquí... Me ha tocado ir apretado contra gente, oliéndole el sobaco a uno, soportando los tosidos enfermizos de otro en el cuello y los escupitajos sonoros típicos de la zona por la ventana. Aún así, es divertido probarlo.
Así, cuando te quieras parar, con golpear el techo o la pared en cualquier punto se detiene y tu viaje acaba. Puedes respirar de nuevo, aliviado, la contaminación de la ciudad. ¿Paradas? ¿Para qué?

Fotos del día: Sugandha en primer plano, director de VSN, dentro del caseto que se convertirá en la clínica. Clínica cercana, o más bien la sala de urgencias, lo más limpio que se puede conseguir en Nepal. Interior del autobus marrón, cualquier sitio vale para sentarse. Tuktuk en movimiento, algo movido por ello, y autobus marrón detrás. Colorido autobús de los que te puedes encontrar por doquier.

21/06/07

2007-07-27T04:24:00.000-07:00

Kathmandú (Pepsicola y Swayambunath)

Hoy me han llevado a ver un colegio cercano, público, donde algunos voluntarios construyeron clases y otras facilidades. Aun así el paisaje es desolador.
En primer lugar, yendo por un camino de tierra me vino un olor conocido, pero no sabía cual, hasta que mi vista y mi olfato se pusieron de acuerdo al mirar a la orilla. No lo había reconocido porque no pegaba nada con el sitio. Y es que justo al lado crecía todo un campo de marihuana salvaje, me olía a porro, claro está, otro de los olores que flota en Nepal.
A parte de la anécdota, por ese camino se llegaba a dos casetos donde había 7 clases, siete clases para unos 500 niños. Sólo había un despacho para todos los profesores. Parecía una sala de reuniones mal hecha. Los niños estaban hacinados en clases enanas, unos 4-5 en bancos hechos para dos, casi sin poder moverse y aguantando para no caerse al suelo. Las paredes que dividían las aulas no llegaban hasta el techo, por lo que las lecciones de distintos profesores se mezclaban, haciendo difícil la enseñanza. Los materiales escolares pobres y escasos, y en algunas aulas se amontonaban al fondo quitando aun más espacio a los alumnos. El techo, de metal, que convertía en horno el aula. Los niños correteaban felices de un lado a otro. Aun con poco eran más afortunados que aquellos que se ven trabajando en los campos al lado del río Manohara.
Muchas dificultades tenía el colegio. A parte de la superpoblación tenía que enfrentarse a la escasez de agua potable, insuficiente para todos, la existencia de sólo 3 baños para 500 y no en muy buenas condiciones. Tampoco tienen muro exterior, y los alumnos se escapan en cuanto tienen ocasión, lo que es un incordio para los profesores y un peligro para los niños. Se me ha partido el alma al verlo, y me he dado cuenta de la INMENSA suerte que tenemos al poder estudiar en nuestros colegios. Son ventajas que no muchas veces tenemos en consideración. Seguramente estos niños valoran más lo poco que tienen.

Cuando iba hacia casa a hacer la colada me encontré con Niels y Stefy y me dijeron si iba al Templo de los monos (Swayambunath, otra stupa) con ellos, y la verdad es que no me lo pensé mucho. Swayambunath me atrae más que mis gayumbos sucios.
Para llegar allí decidimos tomar el bus marrón y luego coger un taxi, más rápido que el bus y si lo divides entre 3 tampoco es tan caro (200 rupias, unos 2 euros entre 3...). El templo está sobre una colina, con unas vistas increíbles del valle y rodeado por vegetación. Las banderas de oraciones literalmente inundan el cielo de árbol en árbol y pequeños templos y monasterios cubren el lugar. La stupa original se fue rodeando de monasterios budistas y pequeños altares que forman el conjunto actual. La leyenda dice que en el lugar donde está la stupa se situaba un loto perfecto que flotaba sobre el lago que antes cubría el valle. Manjusri, el Bodhisattva con la Espada de la Sabiduría del Discernimiento, quería ver el loto de más cerca, así que cogió su espada de sabiduría y de un tajo hizo un cañón en una montaña y drenó el lago. Una vez cerca construyó una estupa donde estaba el loto y fundó la ciudad que se convertiría en Kathmandú. Si la leyenda es cierta la convertiría en la stupa más antigua del valle.
Se respira paz. Estuvimos dando vueltas, sacando fotos, nos metimos en una celebración religiosa con monjes recitando oraciones, trompetas, tambores, olor a incienso y velas. Al estar allí dentro, sentado en un banco para no llamar la atención, te sientes parte del mobiliario y te pierdes en tus propios pensamientos. Un buen sitio donde meditar, si no fuera por los turistas (como yo, pero no yo) que campan estropeándolo todo con sus voces desentonantes. No había muchos, eso sí, a parte de nosotros y unos pocos sueltos. Me gustaría pasar más desapercibido entre la población. Andar por las calles y templos en la piel de un sherpa, newar, indio o tibetano. Al menos me dejarían de mirar con curiosidad.
Había muchos souvenirs y máscaras, pero me han dicho que es mejor Boudhanath para comprar.
Teníamos que volver pronto, porque a las 6 había fiesta en VSN. Cogimos otro taxi, esta vez algo más caro (300rp) pero nos llevaba directo a Pepsicola. Vaya viaje más coñazo. Casi una hora. Un tráfico horrible, un calor agobiante, lluvia, humedad, polución y ruido ensordecedor de los coches. Te estropea toda la paz que podías encontrar en Swayambunath. Es lo malo de Kathmandú. Puedes encontrar zonas de gran paz y quietud, pero sal de ellas y te golpeará la vida moderna en su cara más dura. A veces divierte, pero otras solamente te pone enfermo.
De todas formas, al llegar a VSN todo el mundo estaba sentado en el suelo comiendo, y nos unimos rápido. La gente es maja, alguno más chulillo que otro, pero es que hay muchos americanos, jeje. Por lo general bien. Comimos, bebimos whisky surgido de alguna parte, nos reímos... Vimos un vídeo promocional de VSN que una voluntaria había hecho. A ver si me dan una copia al irme, así como la camiseta! (nota: me dieron el DVD y la camiseta, pero en el viaje se me rompió el DVD, vaya mierda, la camiseta aguanta XD...). Al final nos quedamos los duros hablando hasta tarde (las 9! wow!) que aquí atardece pronto, ya os conté.
¿Qué haré mañana? Buena pregunta...

Fotos del día: Niños en el colegio de Manohara, veis que tampoco tienen mucho. Clase ruinosa donde podríamos meter a 50 o 60 niños, imaginaos. Camino que lleva al colegio, sin valla, sin protección y con un campo de marihuana al lado. Stupa de Swayambunath, muy dorada. Banderas de oración por doquier y yo en un árbol con una pose extraña, pero era para mantener el equilibrio XD. Ruedas de oración que rodean la stupa, un león protector y Niels al fondo. Monos, que por algo lo llaman el templo de los monos, algo peligrosos si te metes con ellos. Piedras con mantras escritos en ellos, pone "Om mani padme hum" en tibetano. Fiesta en VSN, con muchos voluntarios en el suelo, hablando, comiendo y bebiendo, estuvo bien. El video es una celebración budista en un monasterio al lado de la stupa.

20/06/07

2007-07-25T03:43:00.000-07:00

Kathmandú (Pasupatinath, Boudhanath y Patán)

Clases acabadas. Mi nepalés va mejorando. Ahora estoy en el bus marrón, parados al lado del templo-cutre de Shiva y su lingam (falo) de dos metros. No os extrañeis de la mala letra (esto lo digo por lo mal que escribo en el cuaderno XD). Ya me voy adaptando a esto. Reconozco calles y edificios, y conozco caminos. Ha sido difícil. Todo era muy nuevo y mis sentidos estaban saturados.

(Mejor caligrafía). Como decía hace 6 horas me voy adaptando. Ya no me asusta tanto meterme de lleno en el ajetreo de la urbe, incluso me gusta. Nuestra visita a Pasupatinath nos llevó, después de un bus y una furgoneta repleta de gente (ya contaré lo de los medios de transporte en Nepal) a un complejo de templos al lado del río. Es el centro hinduísta más grande de todo Nepal, y uno de los más importantes del mundo. No dejan a los occidentales meterse en el interior (una pena) pero puedes pasear por los alrededores y obtener una vista del conjunto. Pagodas gigantes, templos menores, gente purificándose en el río, todo mezclado con el olor del incienso y la carne de los cadáveres quemándose en la orilla. Es extraña la sensación de saber que estás inhalando un muerto, aunque sean sus cenizas. Huele a... bueno, diré que a partir de ahora miraré las barbacoas de otra forma (pegadme, pero en aquel momento me entró hambre... sí, horrible...).

A parte de esto, el ambiente que se respiraba era de pura paz (cualquier cosa es pacífica comparada con el caos del tráfico). Estuvimos sentados en una ladera con bancos y expléndidas vistas del conjunto, oyendo los cánticos de los gurus y viendo a la gente rezar y colocarse tika en la frente (un pigmento rojo que ponen en todo lo que es sagrado para ellos, además de para bendecirse). Los típicos peregrinos de larga barba y tocado naranja se sentaban en cualuqier esquina y murmuraban cánticos a Shiva o a su avatar Pasupati, el pastor de cabras que cuida de todos los animales.

Siempre me ha parecido un poco ridículo (cada uno tiene su opinión) que la gente se tatue la cara de Cristo en la espalda o así, no sé, cada cual tiene su forma de expresar su religiosidad. Cual sería mi sorpresa al ver hoy a un nepalés con Shiva tatuado en el hombro, con tridente, cobra, tambor y todo. Molaba, pero es igual de ridículo...
De ahí fuimos, esta vez en otra furgoneta más pequeña que la del Equipo A pero con más gente dentro (el Equipo A oriental tendría 10 miembros o así, cuanto espacio desaprovechado si no...), a Boudhanath, centro espiritual más importante del budismo mahayana, y la stupa más grande de todo Nepal. Me entró un escalofrío cuando vi los ojos de Buda por primera vez, penetrantes, serenos, infinitos (me encantan), con sus gruesas cejas, el tercer ojo, y la nariz con forma de "ek" (uno en nepalí), unidad. La boca no está, las palabras no son importantes, las orejas tampoco, los cánticos y oraciones tampoco lo son. Sólo el recto contemplar a los 4 puntos cardinales.

Un bosque de banderas de oraciones rodeaban el penacho de la supa dándole colorido al templo inspirado en un mandala (base redonda, cuadrado encima, luego otro piso circular, cuadrado encima y redondo otra vez... os haceis una idea). Lo primero que hice, por supuesto, fue hacer rodar las ruedas de oraciones y rodear el templo en el sentido de las agujas del reloj. Monjes tibetanos se sentaban o rodeaban el templo con gran devoción, algunos simplemente dormitaban en un asiento. Hay una gran comunidad de monjes tibetanos en la zona, digamos que el templo es "suyo" en el sentido de que es donde se reunen. Lo bueno de la temporada baja es que no hay casi turistas, y te puedes meter mejor en el ambiente. A lo lejos alguna trompeta entonaba cánticos budistas y otras voces la acompañaban. Es mágico. Las imágenes, las estatuas, las campanas, ruedas y banderas ondeando. Incluso la sencillez del templo sorprende. Lo malo de las visitas guiadas es que no puedes tomarte tu tiempo para verlo a tu ritmo. Pero para eso está mi percepción espacial y mi memoria para los caminos: Estoy seguro de que volveré. Para verlo mejor y para ir de compras, que vi muchos mandalas bonitos, así como campanas, cuencos tibetanos, ruedas, etc. El paraíso de un turista a precio nepalí y en temporada baja.
Al volver a Baneshwor comimos en un restaurante. Tallarines chinos (chowmien), por fin comida no picante y a buen precio. Me llamó la atención el momo, empanada de pasta con carne dentro. La más conocida es el Buff Momo, con carne y especias (carne de búfalo, claro). Pero al preguntar descubrí otra, Mutton Momo, que está hecho con carne buena, a saber qué le meten a la otra (en realidad, mutton significa cabra, como descubriría más tarde, y por supuesto, es mejor que la de búfalo, porque vamos... muy buena no es).
En este punto Sophie, la guía, hermana de Sujana, la otra hija de Sugandha, nos dejó comiendo porque no se encontraba bien. Debíamos volver a Pepsicola pronto, pero decidimos explorar por nuestra cuenta (más gratificante). Así, como Patán no estaba lejos de Baneshwor (o eso parecía) fuimos andando. Fue un trayecto de una media hora o 45 minutos. Agradable, con pequeños templos surgiendo en cada esquina y sin mucho tráfico pesado (alguna moto y bici había).
No tardamos en llegar a Durbar Square. Impresionante, mucho mejor que la de Kathmandú, más típica, más gente, menos turistas y más templos. Al parecer son más antiguos y los detalles de la decoración son increíbles.
Las fotos dirán más que yo. También vimos un templo por el camino, una pagoda de 4 pisos. Al principio creímos que era Durbar Square, pero al final sólo era un templo aislado. Yo no quería, pero al final entramos. No quería porque los hindús son bastante recelosos en cuanto a extranjeros en sus templos. En cuanto pusimos un pie en el recinto todas las miradas se posaron en nosotros. Yo me senté a mirar todo sin llamar (más) la atención. No me atrevía a haccer fotos, podrían considerarlo un insulto y no quería ver la reacción. Pero al final nada nos pasó, comentarios y miradas furtivas. Al rato, una comitiva funeraria pasó delante nuestro portando un cadáver (es lo que tienen los funerales) cubierto sólo con telas y un séquito de gente con incienso derás. Iban al río a quemarlo, por supuesto.
El templo de los mil budas (Templo Mahabuda), aunque está escondido detrás de una calleja, es precioso. Mil figuritas (o muchas, no se si habrá tantas como reza el nombre) esculpidas por toda su fachada, increíble, como un panal de abejas. Lo mejor de todo es que no había turistas (odio a esos entrometidos occidentales xDD) y podías vivir la ciudad en todo su explendor.
De aquí a Pepsicola, andando. No está lejos. Tardamos unos 45 minutos o una hora, nada que canse. Otro día hay que volver, hay mucho trabajo de bronce y puede ser interesante comprar algo.
Hoy a vuelto el otro inquilino, Christian, de Pokhara. Bueno porque me ha contado cositas y quiero escaparme 3 o más días a visitarlo. Ha traído whisky, que hemos bebido acompañado con Buff, que esta vez estaba seco (una especie de filete deshidratado que sabe a una mezcla de castaña pilonga con la parte más dura de un jamón, salado, duro y reseco... no está mal. Te pones a comerlo y son como las pipas XD).

Fotos del día: Yo y el templo principal de Shiva en Pasupatinath. Vista del complejo de Pasupatinath con cadáveres ardiendo al lado del río. Camino y vistas de Pasupatinath. Primera vista a Boudhanath, impresionante. Pico de Boudhanath y banderas de oración ondeando. Monasterio Tibetano al lado de la stupa. Plaza Durbar de Patán. Ganesha que encontré en un templo escondido. Vaca comiendo frente a un templo de la plaza Durbar. Templo de los mil budas o Mahaboudha. Video que muestra una visión general de Boudhanath.

19/06/07

2007-07-23T08:54:00.000-07:00

Kathmandú (Zoo de Patán)

Hoy no hay clase. La hemos retrasado al sábado, que es mi día libre, para que pueda ir al zoo. Estamos en la sala de ordenadores 8 voluntarios, y los que quedan, esperando para el viaje. Será interesante. Esperemos que todo vaya bien. Han comprado golosinas y comida para os niños y la gente está impaciente.

Cuando eran las 13:00 cogimos el bus marrón y nos acercamos a Jadiputi, a la "Sweat shop" (es una tienda de dulces, pero aquí lo escribieron mal y en lugar de "sweet shop" dieron lugar a esa bonita imagen de una tienda de sudor... tal vez es que les cueste mucho hacer los dulces...), donde teníamos que esperar al bus con los niños. Llegaron pronto en un bus marrón, todos apiñados y con cara de emoción en sus rostros. No salen muy a menudo, para algunos era la primera vez que salen del orfanato, y es una gran experiencia. En el orfanato tienen niños desde 2 a 16 años, pero en nuestro caso sólo llevamos de excursión a los pequeños, no mayores de 12 años. Más fáciles de manejar, y los que menos contacto han tenido con el mundo exterior. Como no había sitio los voluntarios tuvimos que subir al tejado.
Una buena experiencia eso de viajar en el tejado de un microbus antediluviano en el tráfico nepalí. Hice un par de videos, fue divertido, más incluso que viajar en el interior del mismo, cosa bastante agobiante. Los cables de alta tensión pasaban rozando, y alguna vez casi nos tragamos una señal de tráfico, esas que no sirven para mucho en tal caos. La gente se extrañaba de ver a tanto occidental subido en un bus, yo también me sorprendería, la verdad.

Bueno, al llegar al zoo y pagar la entrada nos repartimos a los niños. Son todos geniales, muy agradecidos y cariñosos. Al menos los que me tocaron a mí. Por lo general los pequeños están faltos de cariño y son más abiertos a cualquiera nuevo que llegue, supongo que esperan atraer su atención para que los lleven con alguna familia en vez de quedarse en el orfanato. Los mayores, sin embargo, son más reservados y cuesta mucho llegar a ellos. De vez en cuando te sorprenden con una sonrisa o con palabras de afecto, pero son días aislados. Estos ya empiezan a darse cuenta de lo cruel que es el mundo, sobre todo si no tienes a nadie. Bueno, yo fui con cuatro, que me agaraban de la mano y me abrazaban cuando podían. Casi se peleaban por ver quién me daba la mano a mi. Son un encanto. Los llevamos a ver animales, corrían de un lado a otro, con el consiguiente agobio de controlarlos a todos, pero se lo pasaron bien. Luego los dejamos jugando en los columpios mientras descansábamos de sus tirones y voces, que ya tenemos una edad y no podemos seguirles el ritmo...
Eso sí, el zoo era horrible. Una verdadera cárcel. Pobres animales, metidos en jaulas minúsculas y agobiantes. Se les veía aburridos y tristes. Tampoco había tantos, menos mal, pero me sirvió para contemplar la fauna de nepal (animales raros de montaña, los osos negros o balús, tigres, rinocerontes, hipopótamos, elefantes...). Vamos, hubiera preferido observarlos en la naturaleza, como en los parques naturales de Chitwan, en vez de detrás de esas rejas oxidadas.
A continuación les compramos una pelotra y estuvieron jugano un buen rato, yo incluido. Hacía mucho que no jugaba al fútbol, pero demostré que todavía me queda algo de juventud XD. Todo salió a la perfección, los niños comieron, se divirtieron y vieron algo más que las paredes de su orfanato. Chan, la voluntaria que tuvo la idea, pudo respirar aliviada, pues nada salio mal y les dejó un buen recuerdo a los niños, y a nosotros. Me dio pena despedirme de ellos, se hacen de querer, pero al menos les dejamos una buena vivencia.
Era bonito ver cómo cuidaban los unos de los otros, como una gran familia. Facilitaron mucho a la hora de controlarlos. Hay que pensar que sólo se tienen los unos a los otros, y a los que organizan el sitio. Espero de verdad que tengan un buen futuro, se lo merecen.

Fotos del día: Autobús que nos llevó al zoo y algunos voluntarios subiendo al techo. Los voluntarios ya en el techo del autobús. Huérfanos majetes. Balú agobiado en una jaula minúscula. Foto de grupo de toda la gente que fue, huérfanos y voluntarios. Yo con unos niños y detrás los columpios.

Os dejo a continuación un video que hice en el techo del autobús, así os haceis una idea del tráfico que hay.. fijaos en cómo cruza la gente la calle... os juro que es la única forma de hacerlo... XD

18/06/07

2007-07-22T11:30:00.000-07:00

Kathmandú (Pepsicola y Thamel)

Es difícil vivir con el pensamiento de que se olvidan de ti, o que prefieren no recordarte, pero cada uno tiene su forma de evolucionar. Si un recuerdo te duele, como una piedra en el zapato, es mejor sacarlo que andar con él. Yo, sin embargo, no puedo arrancarme trozos de mi vida y pretender que no han estado allí. Siempre me estaría preguntando qué había en ese hueco, ese ente agujereado que llamo yo...
Estoy esperando a mi profe, a ver si empiezo mi segunda clase. A ver si mañana puedo ir a la excursión que se está organizando. Van a llevar a los niños del orfanato al zoo. Puede ser bonito.

Un día duro. Son las 17:10 aproximadamente y acabo de volver de Thamel, el centro de Kathmandú. Ha sido mi primera visita turística, y es genial la ciudad. Estresante, sí, pero de un modo diferente. No podría vivir aquí, demasiada gente, demasiado tráfico, mucho peligro de morir atropellado (y yo me preocupaba de las enfermedades...). Pero mola ver las tiendecitas, las mujeres con sari, los pequeños templos que aparecen en cada esquina o cada plazuela. Budistas e hinduistas en perfecta armonía. Estilo típicamente indio en edificios y pagodas.
Estuvimos vagando por las calles sin pararnos casi en ningún sitio. He intentado hacer fotos a lo que podía. Luego fuimos a Durbar Square, donde está el palacio real. Gracias a la tarjeta de voluntario hemos entrado por la jeta. Es muy bonita, una plaza llena de templos y pagodas, lo menos chulo era el palacio, a mi gusto. Allí estuvimos un tiempo. Tengo que volver yo solo a visitarlo con más calma y a comprar cosas, que he visto muchos puestitos chulos.

Lo malo es que es muy fácil perderse. Todas las calles iguales, muchas y sin orden aparente, pero creo que más o menos me quedé con el camino. Si no es fácil, andas en una dirección determinada y te encontrarás en una calle conocida, o saldrás de Thamel. Si no siempre me quedará el "... kaahaa chha?" (¿dónde está ...?). Ahora tengo que esperar a Sugandha que me tiene que llevar al lugar donde trabajaremos, a 10 minutos en coche. Veamos qué tal. Empezaré el domingo, creo.

El lugar no está lejos, como a 5-10 minutos en moto, que es como fuimos. La verdad, cada vez tengo más miedo a tener algún accidente. Son unos kamikaces. Pues eso, la clínica a construir está en un pequeño pueblo en una colina cercana. Tiene unas vistas increíbles de Kathmandú, sobre todo de Boudhanath y de las montañas del norte. Hoy se despejaron las nubes y pude ver por fin el Himalaya. Me quedé sin aliento al pensar que estaba viendo el Techo del Mundo. A ver si otro día se despejan más y puedo ver otro pedcito de cielo nevado.
Se ve que es un pueblo pobre, con muy poco. Los caminos están fatal. Cuando fuimos estaban ensanchando uno que daba a un acantilado. Niños, adultos, ancianos,... toda la comunidad cargaba con piedras y trabajaba. Nuestra tarea consistirá en aclimatar un cobertizo para que sea un centro de salud. Hacer tabiques, puertas, pintar,... se ve que había mucho que hacer. Ya veremos qué tal se da.

Al final les di las perronillas que llevé y las postales de Salamanca a la familia. Se les iluminó la cara, les hizo mucha ilusión, y me alegro. Para celebrarlo me dieron té negro y una manzana XD. Luego, claro, arroz (dhaal baat!). Esta vez comí a la manera nepalí, con las manos. La madre dice que como bien con las manos, lo que es todo un cumplido. Acabo con algunos granos de arroz entre los dedos, pero nada grave :P.
Me impresiona la poca vergüenza (en el buen sentido) que tienen para preguntar intimidades. Ya me han hecho ponerme rojo en más de una ocasión. Hoy entraron en mi habitación y los niños estuvieron revolviendo y preguntando por todo lo que tenía. Son muy curiosos. Les sorprendió la guía de Nepal, el incienso, el chocolate con almendras (gracias ;) ). Al final acabó entrando la madre y echándoles la bronca los sacó de mi habitación. Pero vamos, no lo hacían a mal, y tampoco tengo nada que no puedan ver XD. Bueno, últimamente me voy pronto a la cama, y como ya son las 9:30 y me despierto con el sol es hora de dormir (no hay persianas y amanece a las 4:30-5, aunque suelo aguantar hasta las 7:30-8, soportando a los jodidos gallos y perros). Mañana, zoo con los huérfanos y viaje en autobús al estilo nepalí (en el techo!!).

Tema del horario

Puede que os sorprenda que me vaya a la cama tan pronto, pero es que comparado con España, las 9-10 ya es casi madrugada. Sólo hay 3:45 horas de diferencia con España, y se hace de noche a las 7 aproximadamente. Y eso que es verano. Por eso todo el mundo está en casa a esa hora. Es de mala educación llegar más tarde de las 7:30-8, ya que los nepaleses no suelen andar por la calle por la noche. Puedes llegar más tarde, si saben exactamente dónde estás y a qué hora volverás (eso sí, no más de las 10, que te dejan entrar porque eres occidental y no sabes lo que haces XD). Hay malos espíritus sueltos, además de otros peligros como perros y demás. Por eso aprovechan las noches para hablar con la familia, cenar y ver la tele los que la tienen.

Fotos del día: Calle poco transitada de Thamel. Plaza Durbar, o parte de ella. Caseto que se convertirá en la clínica. Vistas desde el lugar de trabajo. Vistas del Ganesh Himal ese atardecer, la primera vez...

17/06/07

2007-07-21T00:49:00.000-07:00

Kathmandú (Pepsicola, Koteshwor y Baneshwor)

La cama no es muy blanda, pero he descansado. El colchón no tendrá más de cinco centímetros, y debajo hay una tabla de madera maciza, asi que imaginaros. la familia es my simpática. Ayer conocí al padre cuando cenaba. La comida está rica. Se basa en arroz con una salsa de legumbres. Luego pequeños trozos de fruta y carne. Lo llaman "dhaal baat", y debe ser la base de su alimentación porque esta mañana para desayunar lo he vuelto a comer. Menos mal que está rico, si no las pasaría putas...
Lo normal es que al levantarse toda la familia tome té (el famoso chiya, té negro con leche. Al principio creí que tenía canela y otras cosas, pero todo eso es el aroma del té... rico) y luego al rato se desayune. He estado viendo la tele, mucho canal americano e indio, así hablan de bien el inglés los niños, incluso el hindi. Luego Sanju ha estado cantando TNT de AC/DC y me ha hecho cantar una en español.
Ha dolido ducharse con agua fría, pero me ha despertado mucho. Creo que en algunos sitios la calientan con placas solares, pero no sé si aquí lo harán. Si lo hacen me empezaré a duchar cuando haga sol...
Ahora toca esperar a Sugandha, iré luego al banco a por rupias y a ver si encuentro un ciber para mandar un mail a la peña, que el móvil no me funciona, no hay red.

Las clases no fueron mal. Dice mi profe que aprendo rápido. Se llama Sujana, y es la hija de Sugandha. Después de éstas me llevaron a la sede de VSN, que no queda lejos, y conocí a otros voluntarios. Todos tienen más o menos mi edad, lo que demuestra que los jóvenes se interesan más por este tipo de cosas. Sobre todo hay americanos e ingleses. Me dijeron que soy el segundo español que va, lo que implica que en internet encontré el único testimonio que había de un español.
Al final engordaré, estoy todo el día comiendo. Me llevaron a "The Hut", un cutre restaurante de por aquí y probé el momo, una especie de empanada de carne picante envuelta con pasta. No estaba mal. Había uno que se había intoxicado con algo de allí, pero era otra cosa... además me invitaban así que no podía hacerles el feo...
Luego me arrepentí cuando vi que el camarero llevaba en brazos... una rata! que al parecer campan por el tejado. Luego se la puso al hombro y se paseaba por ahí. Nadie parecía escandalizarse salvo los occidentales... pero es que somos muy pijos. Además aquí no son tan grandes como en nuestras ciudades.
La zona donde vivo se llama Pepsicola (me encanta XD), por la fábrica que hay cerca. Es una zona bastante nueva, 6-7 años, y antes había plantaciones de arroz y verduras. Todavía se pueden ver muchas por ahí.

Por fin fui un poco al centro (Koteshwor y Baneshwor, no son exactamente el centro, pero es donde hay más actividad comercial) y me acerqué a un banco. Tengo rupias! El tráfico empeora cada vez más, algún día grabaré algo. Me dio un shock cuando vi una vaca abalanzarse a la calle sin ningún miedo a los coches, yo no me atrevería, pero claro, si me matan a mi nadie iría a la cárcel, pero con la vaca...
Iré a conectarme un poco a internet, que mañana me dan mi horario y empiezo a visitar sitios. Por hoy relax... veremos.

Nada digno de mencionar por la tarde, estuve por la oficina y al final me encontré a Taylor y otra gente. Nos fuimos al sitio de las ratas en el tejado y tomamos unas cervezas (cerveza Everest! 130 rupias un litro, algo carillo). No estaba mal, el sitio es acogedor, y la gente también. Tengo que planear algún viaje a Pokhara, la gente me ha hablado muy bien de esa ciudad.
Por la noche cena en casa. Sanju me dio una vuelta por Pepsicola. El sitio es pobre, bastante, pero tiene cosas para ir tirando. Hay sitios mucho peores cerca, la verdad. Les enseñé fotos de familia y amigos y estaban emocionados. Les encanta la gente con la piel y los ojos claros, lo encuentran atractivo. Comentaron lo alta que era Pilar, lo bonitos que son los muebles de mi casa y lo guapos que somos todos XD. Como veis, son muy majos :P.

Fotos del día: Mi super-colchón. Camarero de "The Hut", muy majo él, pero sin rata. Intensa actividad de Koteshwor. Vacas a punto de interrumpir el tráfico en Jadibuti.

16/06/07

2007-07-20T06:05:00.000-07:00

Madrid

Estoy en Barajas, esperando a embarcar con destino a Doha, la única escala hasta Kathmandú. Todo es muy extraño. En unas horas me recorreré medio globo y subiré a la morada de los dioses, el techo del mundo. Tanta emoción me embarga. Demasiado. Para decirlo finamente, estoy acojonado. No sólo por viajar solo o por lo que me vaya a pasar, sino es miedo por lo que pueda cambiar en España mientras yo no esté. Puede que cambie yo, puede que cambie el resto. Sea como sea me tendré que acostumbrar, y no sé cómo lo afrontaré. Pero por el momento me concentro en el viaje, que es lo más cercano ahora mismo. Mi vida en Salamanca la dejo un poco temblando, pero pasan cosas que no puedes controlar y es necesario tomarse un respiro para verlo desde otra perspectiva.
Preguntas... ¿Me perderán la mochila? ¿Me tocará un niño pelma que tendré que aguantar 15 horas? ¿Habrá problemas con el dinero? ¿Encontraré pronto al director de VSN? ¿Me tratarán bien? Me apetece asentarme ya, deshacer la mochila y pasear por esas calles de olores extraños y miradas arrugadas. Pero el tiempo tiene su propio ritmo.

Doha (Qatar)

Llevo un rato aquí. El vuelo a Kathmandú se ha retrasado y salimos a las 9:40, casi una hora y media más tarde. Tengo algo de sueño, aunque he dormido bastante en el avión. No he tenido problemas de compañía. A alguien le olían los pies, por lo demás bien. La que tenía al lado desapareció a mitad del vuelo y no volvió. Se cambiaría de sitio, así que yo a mis anchas (todo lo ancho que se puede estar en esos asientos claustrofóbicos). Mucha oferta de películas de Holly y Bollywood, pero me decanté por la música. Tenía álbumes míticos de Led Zeppelin, Pink Floyd, The Doors, Nirvana, Jimmy Hendrix... Y con esa sonata y una almohada cutre intenté sobar algo. Es lo que debería intentar ahora.
Hace un calor agobiante. 40º y son las 6 de la mañana. Calima, no se ve nada, el desierto se funde con la ciudad y se nota.

Kathmandú (Nepal)

Por fin. Destino completado. Tras un largo vuelo en el que un tío me quitó la almohada cuando fui al servicio, aterrizamos en Nepal.
No puedo describir las sensaciones al pisar esta tierra, ver las montañas, las casas dispersas y de diferentes colores.
Tras hacer el visado, algo difícil, y respirar aliviado al ver mi mochila en la pasarela de maletas salí a la calle. No me fue difícil encontrar a Sugandha y a un americano llamado Taylor, que parecen majetes. De todas formas hay algo que podían mejorar a la hora de recibir a los voluntarios. Con tal de que tuvieran un cartelito con el nombre de VSN y el mío todo sería más fácil. Porque claro, estaba Taylor y sobresaltaba, pero si sólo hubiera ido Sugandha habría sido más difícil, porque todos son iguales! Al menos para mi...
Nos metimos en un coche algo destartalado y nos lanzamos al tráfico más caótico que he visto en toda mi vida. No había señales, cada uno por donde puede, y el conductor tocaba el cláxon cada medio minuto aunque no viniera a cuento (esto es algo muy común en todos los conductores). Por el camino pude ver la vida que inunda estas calles. Gente comiendo en el suelo con su fuego al lado en el arcén de la carretera, puestos y tiendas por doquier, cosas medio derruidas, vacas que campan por donde quieren y chavales que las putean algo.
Es una atmósfera diferente, exótica y contaminada. Al final, tras pasar una fábrica de Pepsi (sí, Pepsi) y callejear por caminos embarrados llegamos a una pequeña casita al lado de un campo de arroz. Allí vive la familia con la que me quedaré esta semana al menos. Está compuesta por dos padres y tres niños: Los niños (dos chicas y un chico, todos más jóvenes que yo) son los únicos que hablan inglés, y me sirven para comunicarme con los padres. Son Anju, la mayor de 18 (aunque parece más pequeña), Sanju, de 15 o 16 y el niño, Anish, de unos 10 o 11 años, que casi no habla.

La habitación en la que estoy es grande, demasiado para mi, pero sólo dispone de cama y una mesa, por lo que el espacio está bastante desaprovechado.
En una terracita la madre nos sirvió té (riquísimo, por cierto. Tenía leche que luego descubriría que es de vaca y búfalo, y té negro, muy buen aroma) y hablamos un rato.
Hoy me dejan descansar, mañana empiezo las clases de nepalí y las visitas turísticas. Estoy muy reventado. A ver si me llaman para cenar y pruebo mi primera comida autóctona. Supongo que luego dormiré, que lo necesito.
La casa está más equipada de lo que pensba, con tele, ordenador y nevera. Pero la zona es muy pobre, las casas o están medio derruidas o a medio construir. Es una zona muy nueva, construida hace unos pocos años, no más de 6 o 7, cuando se construyó la fábrica de Pepsi, y todavía faltan muchas necesidades básicas en la zona.
Hay un campo donde los niños juegan al fútbol y ríen. Todos intentan hablar conmigo, dice Sanju que es por ser blanco, llamo la atención. La gente es muy simpática por aquí.

Las dos imágenes corresponden a mi habitación y al barrio de Pepsicola.

Donde empiezan las historias

2007-07-19T09:24:00.000-07:00

Este blog es una historia pasada. Un diario en retrospectiva. Historia pasada, sí, pero más viva que nunca. Siento que mi cabeza se queda demasiado pequeña ante la cantidad de historias que han pasado delante de mis ojos. Por eso me veo en la obligación de escribirlo con la esperanza de que los bits me ayuden a ordenar lo que ha sido un mes entero de estancia como voluntario en Nepal.
Llegué a España ayer, 18 de Julio, y todavía me estoy acostumbrando a lo que era mi vida hace un tiempo. Parece que un mes es poco tiempo, pero cuando te vas a Nepal todo se dilata. Los sentidos trabajan sin cesar para asimilar ese mundo extraño y exótico. Espero al menos haber absorbido lo máximo posible, para así plasmar un pedazo de esa tierra en este blog...
Escribiré poco a poco, recordando los días, reviviendo los sueños, esperanzas, risas y lloros. Esto es un viaje en el tiempo y en el espacio. Recorreremos un mes y un cuarto de mundo, subiremos unos miles de metros donde ondean las banderas de oración y todo huele raro.
La historia empieza donde empezó, el 16 de Junio de 2007...